Бордели и модели Этот знаменитый фотограф снимал парижских проституток и звезд высокой моды
В московском Мультимедиа Арт Музее с 5 июня по 21 июля проходит выставка Франка Орвата «Дом пятнадцати ключей» — огромная ретроспектива классика и революционера мировой фотографии, который в пятидесятых одним из первых привнес в работу для модных изданий и дизайнеров принципы уличной репортажной съемки, а впоследствии на протяжении охватившей более семи десятилетий карьеры не раз и не два перепридумывал свой стиль заново, реагируя на перемены как мира вокруг, так и доступных фотографам технологий. В галерее «Ленты.ру» — некоторые из лучших работ живущего в Париже, но считающего себя гражданином мира Франка Орвата.
«Парочка», набережная Лувра, Париж, 1955
Фото: Frank Horvat
Орват не раз говорил, что в начале карьеры неоценимое влияние на его стиль оказал великий фотограф Анри Картье-Брессон — это он посоветовал выросшему в Италии выходцу из семьи врачей сменить более громоздкую камеру на маленькую Leica и отправиться в путешествие по Азии, снимки из которого и принесли Орвату первую известность. В 1955-м молодой фотограф обосновался в Париже и уже там заслужил статус революционера и классика жанра.
«Сфинкс», Париж, 1956
Фото: Frank Horvat
Для специального проекта The Guardian «Мой лучший кадр» Орват выбрал именно этот снимок — сделанный им в парижском борделе Le Sphynx в 1956-м. По впечатлениям Франка, Париж 1950-х разительно отличался от того романтического, идеализированного образа, который складывался в работах фотографов-гуманистов: «Это был бедный, запущенный город. О районе Пигаль пели песни и сочиняли стихи, но это было злачное, грязное место».
«Мате и Ягуар», Лондон, 1955
Фото: Frank Horvat
В 1955-м Орват провел несколько месяцев в Лондоне, где создал серию фоторепортажей, в которых ухитрился уловить парадоксы английского образа жизни. На его снимках хорошо видно, как тесно английский консерватизм переплетен с неизбывной эксцентрикой обитателей британской столицы.
«Проститутка в полицейском фургоне», Париж, 1956
Фото: Frank Horvat
В 1956-м Орват по заказу американского агентства создал цикл фотографий о ночной жизни Парижа для мужских журналов — в итоге в его объектив попали не воображаемые гламур и лоск города, который всегда с тобой, а противоречивая, часто неприглядная жизнь еще не оправившейся от войны французской столицы.
«Туфельки и Эйфелева башня», фото для журнала Stern, Париж, 1974
Фото: Frank Horvat
Название своей ретроспективы «Дом пятнадцати ключей» Орват объясняет так: «Мой эклектизм имел свои минусы. Некоторые сомневались в моей искренности. Некоторые утверждали, что у моих работ нет собственного стиля, "как будто они сделаны 15 разными авторами". Поэтому я перебрал все свои снимки (вернее, все те, что сохранились) в поиске общего знаменателя. Но я нашел не один, а 15, которые просматриваются (так или иначе) на протяжении всех этих лет. Я назвал их ключами».
Манчестерский канал, 1955
Фото: Frank Horvat
Одним из любимых приемов Орвата на протяжении всей его карьеры был поиск в обыденных, повседневных ситуациях подспудного гротеска и абсурда, благодаря чему его фотографии часто преисполнены почти фантастического символизма.
«Танцующая пара», Лондон, 1959
Фото: Frank Horvat
Орват, как он признался в недавнем интервью порталу Artnet, считает себя самым неизвестным знаменитым фотографом — зато он убежден, что его фотографии, основанные на интересе к реальной жизни, а не павильонных экспериментах, никогда не выйдут из моды.
Елена, Лугано, 1945
Фото: Frank Horvat
Когда в середине 1950-х Орват — по его словам, ради заработка — обратится к жанру фэшн-фотографии, ключевым элементом его метода станет выбор моделей. Причем, как говорит фотограф, нередко решение о приглашении модели на съемку он будет принимать еще до личной встречи, по звуку женского голоса во время телефонного разговора.
«Тренировка спасателей», Сидней, 1963
Фото: Frank Horvat
В начале 1960-х уже сделавший себе имя в репортажной и модной фотографии Орват обратился к жанру фотожурналистики и совершил кругосветное путешествие, снимки из которого печатал немецкий журнал Revue.
Шляпка Givenchy, Париж, 1958
Фото: Frank Horvat
По словам Орвата, именно эта фотография, сделанная для журнала JDM, принесла ему больше всего денег, став его самым известным в фэшн-индустрии снимком. Впрочем, он признается, что не питает к этому кадру большой любви — хотя бы потому, что его идея полностью принадлежит арт-директору издания.
«Операция на глазу», Париж, 1960
Фото: Frank Horvat
По злой иронии, в 1980-х Франк Орват продолжительное время страдал от заболевания глаз. Из-за невозможности снимать он осуществил один из самых интересных своих проектов — сделал серию интервью с другими великими фотографами: Робером Дуано, Йозефом Куделкой, Эдуаром Буба, Хельмутом Ньютоном, Сарой Мун, Доном МакКаллином.
«Девочка и кукла», Нью-Йорк, 1961
Фото: Frank Horvat
Орват отрицает тот факт, что фотография принадлежит к числу визуальных искусств: «По-моему, фотография куда ближе к поэзии — ну или как минимум некоторым ее видам, например, хайку».
Коко Шанель подглядывает за показом своей коллекции, Париж, 1958
Фото: Frank Horvat
Несмотря на то что Франк Орват считается революционером фэшн-фотографии, сам он долгое время своей работы для модной индустрии стыдился, считая, что в лучшем случае служит интересам дизайнеров, а самостоятельно высказываться ему удается только в фотожурналистике: «Я считал фэшн-фотографию проституцией». Только по прошествии десятилетий он, по его словам, начал ценить некоторые из своих работ в этом жанре.
«Стерильное собрание», Токио, 1963
Фото: Frank Horvat
Выбор снимков для охватившей всю карьеру Орвата ретроспективы «Дом пятнадцати ключей» определялся не столько темой, жанром или объектом съемки, сколько собственными чувствами фотографа — тем, насколько личным получился его контакт со сделанным десятилетия назад кадром.
«Пара», Варшава, 1963
Фото: Frank Horvat
Орват говорит, что каждое десятилетие язык его фотографии менялся — более того, был разным в зависимости от жанра съемки и ее заказчика. При этом он признает, что самыми популярными считаются его снимки, сделанные в шестидесятых.
«Моник Дутто у выхода из метро», Париж, 1959
Фото: Frank Horvat
Главной инновацией Орвата в фэшн-фотографии считается вывод моделей из павильона на улицы — это решение приветствовали кутюрье, творения которых таким образом оказались в контексте повседневной жизни. Сам же фотограф говорит следующее: «Ричард Аведон снимал моду на улицах до меня. А до войны это делал Мартин Мункачи. Но, в отличие от меня, они не добивались от моделей подлинных, личных чувств на снимках. Это не значит, что я обязательно хотел переспать с этими женщинами. Иногда — да, но нечасто».
«Автопортрет на рынке Брик Лейн», Лондон, 1955
Фото: Frank Horvat
«Если бы я мог начать жизнь заново, то стал бы писателем, а не фотографом», — признается Орват.
Джерба, Тунис, 1965
Фото: Frank Horvat
В отличие от многих коллег, Орват приветствовал каждую инновацию в фотографии: он работал с цветом уже в 1950-х, в 1970-х перешел на цифровую съемку, в 1990-х открыл для себя Photoshop и компьютерные технологии, а сейчас экспериментирует с социальными сетями — ежедневно выкладывает в Facebook диптих из двух снимков, тем самым подталкивая подписчиков найти нечто, их соединяющее.
«Медосмотр в военной академии», Каир, 1962
Фото: Frank Horvat
«Чем больше дистанция, отделяющая от какого-то временного периода, тем интереснее он кажется. Впрочем, возможно, в первые десятилетия карьеры у меня просто было больше вдохновения», — оглядывается назад Орват.
«Проба модной съемки с Мате», Милан, 1950
Фото: Frank Horvat
В 50-х и 60-х, по воспоминаниям Орвата, женщины, считавшиеся красивыми, встречались реже, чем сейчас. Впрочем, как признается фотограф, красота современных женщин кажется ему во многом стереотипической.
Фото для спецвыпуска Vogue France о Хичкоке, Париж, 1974
Фото: Frank Horvat
Орват говорит, что во многом завидует писателям и режиссерам, потому что у них куда больше возможностей рассказать историю, чем у фотографов. Поэтому среди его любимых работ — те, что были сделаны в рамках специальных фотоисторий, как, например, посвященный Хичкоку цикл снимков для Vogue.