Столица Сербии становится все более популярной у российских туристов. Здесь можно приятно и довольно недорого провести выходные. «Лента.ру» путешествует по известным и тайным маршрутам Белграда.
Конечно, Белграду пока сложно соперничать по красоте, привлекательности и туристическому лоску с Веной, Прагой и Будапештом. Но у него есть как минимум два неоспоримых конкурентных преимущества.
Во-первых, в Сербию не нужна виза, а значит, отправиться в Белград можно в любой момент и без особых проблем и дополнительных расходов. Из российской столицы в сербскую ежедневно выполняется несколько прямых рейсов. Результат: 2,5 часа перелета — и вы уже в самом сердце Балканского полуострова.
Во-вторых, в этой стране действительно по-настоящему любят Россию и все, что с ней связано. Несмотря ни на что. Даже в последнее время. Особенно в последнее время!
Перебирая ногами по брусчатке Белградской крепости, невольно задумываешься о том, что Балканы — это действительно ворота между Европой и Азией. Вот свод ворот Карла VI и древний римский колодец. Вот старые православные церкви, выстроенные в византийском стиле. Рядом — могила турецкого султана, а вокруг всего этого культурологического и исторического разнообразия слышится приятная уху славянская речь. Не очень понятная для неподготовленного слушателя, но при этом все равно какая-то родная.
Белградская крепость, окружающий ее парк Калемегдан, ведущая от парка к центральной площади Республики улица Князя Михаила, брат-близнец нашего Старого Арбата, богемный квартал Скадарлия с многочисленными национальными ресторанами и музыкантами, которые исполняют «Подмосковные вечера», как только понимают, что за столиком расположилась компания из России, — все это классика белградского туристического жанра. Без этого не составишь представления о городе, но это еще не весь город.
Настоящий Белград прячется за серыми фасадами домов, выжженными южным солнцем и разукрашенными граффити разной степени художественной ценности. Настоящий Белград просыпается ночью и отправляется «на сплавы» — дискотеки, расположенные на пришвартованных к берегам Дуная и Савы дебаркадерах. Настоящий Белград не обедает в ресторанах, а покупает выпечку с йогуртом в пекарнях или плескавицу (большая котлета в пите с овощами и соусами) в одном из уличных фастфудов. Причем любой белградец расскажет, какая пекарня самая лучшая в городе и где самые вкусные плескавицы, — неважно, что у каждого эксперта свое «самое лучшее место».
Настоящий Белград кипит на воскресных утренних рынках, наперебой предлагая посетителям мясные деликатесы, овощи, фрукты. Настоящий Белград жалуется на кризис и низкие зарплаты, но после обеда заполняет все кафе на центральных улицах так, что порой трудно найти свободное место. Настоящий Белград приходит по утрам в открытые окна запахом свежезаваренного кофе, а по вечерам — ароматами мяса на углях или печеного перца. Настоящий Белград не видно сразу, но если открыть ему свое сердце, он занимает его целиком.
Чтобы лучше узнать Белград, на него обязательно нужно посмотреть с воды. Но ни в коем случае нельзя сравнивать его, скажем, с Будапештом, где прогулка по Дунаю — это полноценное знакомство с шедеврами австро-венгерской архитектуры. Белград не такой, да и прогулки по воде здесь не так популярны, как в столице Венгрии. Как только вдалеке скроются очертания Белградской крепости и соседней с ней Соборной церкви, взору предстанут вовсе не гранитные набережные, а довольно скромные пологие берега со старыми домиками, развешенным бельем, резвящимися ребятишками. И только на горизонте будут видны стеклянные силуэты современных офисных зданий или многоэтажки Нового Белграда.
Кажется, что этот город слишком контрастен, чтобы быть настоящим. Белград пережил такое количество нападений и разрушений, что создается ощущение, будто у него больше не осталось сил на то, чтобы полностью привести себя в порядок. А возможно — и даже более вероятно, что вся проблема в традиционном славянском знакомом нам «как-нибудь все само устроится»... Между тем кораблик разворачивается, и пологие берега с цыганскими домиками исчезают, вновь уступая место парадным красотам Белграда.
Если очень сильно захотеть, можно заказать воздушную прогулку над городом. Но гораздо интереснее отправиться на какую-нибудь высокую точку и просто полюбоваться на город сверху. Кстати, с высоты он выглядит гораздо менее контрастным — даже наоборот, поражает обилием абсолютно одинаковых рыжих черепичных крыш, перерезанных полосками маленьких и широких улиц.
Одно из таких мест, откуда открывается роскошный вид на Белград, — район Земун. Сюда стоит приехать не только ради вида, но и ради совершенно иной по сравнению с центром города атмосферы. В Земуне нет культурологической эклектики — это типичная Австро-Венгрия. Некогда эта часть города ею и являлась, уже впоследствии территория отошла Сербии и стала одним из районов столицы. Часто можно слышать, как местные жители до сих пор отказываются называться белградцами и считают себя исключительно земунцами. Такой вот сепаратизм в отдельно взятом европейском городе.
В Земуне есть прекрасная старая набережная с рыбными ресторанами и совершенно приморской атмосферой, но прогулку там нужно не начинать, а заканчивать. Для начала стоит подняться по одной из брусчатых земунских улочек наверх, к видной отовсюду башне Миллениум на возвышенности Гардош. Это одна из четырех австро-венгерских башен, возведенных в конце XIX века на северной, южной, западной и восточной оконечностях империи в честь 1000-летия переселения венгров на Среднедунайскую низменность (Паннонскую равнину). Земунская башня Миллениум, соответственно, южная. Помимо вида на город, который открывается с ее смотровой площадки, интересны для изучения и надписи, оставленные на стенах теми, кто сюда поднимался. Судя по датам, многие сделаны еще в годы Первой мировой войны.
Еще одно место, откуда открывается живописная панорама города, — гора Авала с телевизионной башней. С этим местом связаны как минимум две печальные страницы белградской истории. Сама башня была разрушена во время бомбардировок города в 1999 году, но, к счастью, ее успешно восстановили. И из более раннего: в 1964 году здесь произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли советские военачальники, летевшие на празднование 20-летия освобождения Белграда от фашистских захватчиков, в том числе маршал Бирюзов. На месте катастрофы на склоне горы установлен огромный мемориал.
Подниматься на гору лучше на машине или в такси. Внизу есть остановка автобуса, но ходит он редко и не каждый день. Если же вдруг появится желание покорить Авалу пешком, лучше делать это не по автомобильной дороге, петляющей по склону, а по пешеходной тропинке через небольшой лес с другой стороны горы. Но не совершайте самостоятельное восхождение в темное время суток, чтобы не потревожить представителей местной фауны.
Смотровая площадка есть на самой телевизионной башне, но закрывается она довольно рано. Но и с самой горы открывается отличный вид на Белград. Еще один важный мемориал на Авале — памятник неизвестному герою, возведенный в 1938 году в честь сербских воинов, погибших в Первой мировой войне.
Как на смотровой площадке наверху, так и у подножья башни есть рестораны, где можно отметить покорение белградской вершины.
В Белграде, как в любой другой уважающей себя европейской столице, есть немало интересных музеев. Например, дворец княгини Любицы (улица Князя Симы Марковича, 8), где дважды в неделю проводятся театрализованные чаепития с гостями. Или музей Николы Теслы (улица Крунска, 51) — знаменитого ученого сербского происхождения, где посетителям показывают фильм о его жизни и демонстрируют физические опыты. Или музей истории Югославии (Ботичева, 6), экспозиция которого повествует об истории страны и обо всем, что связано с именем ее вождя Иосипа Броз Тито. Здесь же находится и его усыпальница — Дом Цветов.
Однако помимо музеев есть в городе еще одно место, куда редко забредают туристы, но которое по-настоящему пропитано историей, причем близкой и понятной не только сербам, но и каждому из нас. Хочется надеяться, что предложение прогуляться по Новому кладбищу (Светог Николе Рузвелтова, 50) не покажется слишком странным. В каком-то смысле его можно сравнить с Новодевичьим и Ваганьковским кладбищами в Москве или некрополем Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге. Здесь похоронены выдающиеся деятели югославской и сербской культуры и искусства. Интересно оно и своей русской частью: возле часовни Иверской иконы Божьей Матери находятся могилы наших соотечественников, покинувших Россию после революции 1917 года. А у подножия фигуры Ангела с мечом — склеп с прахом российских воинов, погибших на Солунском фронте Первой мировой.
Напротив Нового кладбища находится мемориальный парк освободителей Белграда, разбитый в 1954 году, в честь десятилетия освобождения города во время Второй мировой войны. Сюда можно зайти после посещения кладбища, но следует морально подготовиться. В парке гуляют с колясками, катаются на роликах и велосипедах, шумят и резвятся детишки, а некоторые отчаянные мамочки совершенно спокойно восседают прямо на могилах солдат и офицеров, весело общаясь друг с другом и потягивая сигарету за сигаретой. Правда, минут через десять первый шок от увиденного проходит и начинаешь относиться к происходящему философски: видимо, именно за это продолжение жизни на земле и погибали тогда сербские и русские солдаты и офицеры... (Хотя сидеть на могилах — все же перебор!)
Каким бы ни был маршрут, гостю сербской столицы надо где-то ночевать и что-то кушать. В Белграде множество дорогих и средних отелей и хостелов, но еще больше — частных апартаментов. Снять уютную, чистую и хорошо отремонтированную квартиру в нескольких остановках от улицы Князя Михаила можно за 1500-2000 рублей в сутки, а поселиться в самом центре — за 3500-5000 рублей (это с учетом нынешнего курса евро, если рубль окрепнет — соответственно, снизится и цена).
Не отказывайте себе хотя бы в одном обеде или ужине на упомянутой выше Скадарлии. Еще одно популярное туристическое место — ресторан «?» (серб. «Знак Питанья» — улица Короля Петра, 6). Находится он прямо напротив Соборной церкви, и когда-то хозяин так его и назвал — «Ресторан у Соборной церкви». Но для православных сербов это было слишком фривольно, вывеску пришлось убрать, и вместо нее временно повесили табличку со знаком вопроса. Как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное: название сохраняется по сей день.
Вообще же в Белграде не стоит ограничиваться питанием в туристических местах. Гуляя по городу, внимательно смотрите по сторонам: иной раз в каком-нибудь переулке или во дворе может промелькнуть камерный ресторанчик «для своих» — в таких местах всегда вкуснее и дешевле.
Говорят, Белград запоминается всем и всегда, независимо от того, какое впечатление производит. Если гостя пугает серость и некоторая неухоженность города, он остается слегка разочарованным. Но если удастся уловить дух и настроение этого места, первая поездка может стать началом продолжительного романа. Тем более что Белград — еще не вся Сербия. Но это уже совсем другая история.