Москву посетил известный британский дизайнер Пол Смит — открыть бутик бренда Paul Smith и представить новую коллекцию костюмов для путешественников. Великобритания не всегда была страной, на которую глядели в поисках нового стиля. После эпохи Регентства (1811-1820 годы), когда Джордж Браммел по прозвищу Beau («Красавчик») диктовал моду всей Европе, Альбион почти на полтора века превратился в территорию строгих консервативных «троек», платьев в пол, шляп-котелков и зонтиков-тросточек. Все изменилось после Второй мировой — на это понадобились несколько десятилетий и такие яркие персонажи, как Мэри Куонт, Дэвид Бейли, Вивьен Вествуд. «Лента.ру» вспомнила тех, кто проложил дорогу на подиум новым поколениям британских дизайнеров и поставил Лондон на мировую карту моды.
В послевоенные годы Великобритания едва ли ассоциировалась с роскошью и стилем — карточную систему распределения продуктов в стране окончательно отменили в 1954-м, на семь лет позже, чем в СССР, а следы бомбежек в Лондоне можно было обнаружить даже в начале 1970-х. Американский журнал Esquire предупреждал соотечественников, собравшихся посетить Альбион в 1960 году: «готовьтесь к тому, что вам не удастся найти...» — далее следовал внушительный список, от морских гребешков и крабового мяса до леденцов и нарезанного хлеба. Одевались же англичане чопорно и солидно — немногие счастливцы, которые могли позволить себе дорогие вещи, тратили деньги на консервативные костюмы портных с Сэвил-роу и платья парижских модельеров. Молодежи оставалось только мечтать о чем-то большем — пока в 1955 году на лондонской улице Кингс-роуд не открылся бутик Bazaar 21-летней художницы-иллюстратора Мэри Куонт.
Поначалу вещи Куонт шила у себя дома — из ткани, купленной на распродаже в универмаге Harrod's (Мэри просто не знала, что материалы можно куда дешевле приобрести у оптовиков). Первые «коллекции» простой, яркой, молодежной одежды разлетелись моментально, и уже в 1957-м Куонт открыла второй бутик. Пошивом занялись несколько швей, а одна из пижам попала на страницы респектабельного Harper's Bazaar. К 1966 году Мэри была уже знаменитым модельером, ее вещи изготавливались на 18 фабриках, а ее автобиографией Quant by Quant зачитывались тинейджеры — но настоящая слава была впереди. Мини-юбка — не изобретение Куонт. Параллельно с ней с длиной подола экспериментировал французский модельер Андре Кураж, а модель Джин Шримптон вызвала скандал годом раньше, появившись на ипподроме в Мельбурне в коротком белом платье работы портного Колина Рольфа (ему, впрочем, банально не хватило материала на обычную длину). Но именно Куонт сделала этот фасон популярным и, что главное, приемлемым. Она дала ему броское имя — в честь своей любимой машины, легендарной британской малолитражки Mini. Впрочем, сама Мэри никогда не претендовала на первенство: «Мини изобрели девушки с Кингс-роуд, — говорила она позднее в одном из интервью. — Я сама носила короткие платья, а они смотрели на меня и требовали: "Еще короче! Еще короче!"»
Уроженец лондонского Ист-энда, сын закройщика и швеи, дислексик с хронической неуспеваемостью — не самый перспективный бэкграунд для модного фотографа, да еще в конце 1950-х. «У нас была богатая для Ист-энда семья, но я все равно ходил в ботинках с картонными подошвами», — вспоминал он позднее. К тому же Бейли вовсе не собирался заниматься фотографией — бросив в 15-летнем возрасте школу, он мечтал о карьере джазового трубача. Три года проработал офисным мальчиком на побегушках, отправился в армию. Служил на базе королевских ВВС в Сингапуре. По случаю купил подержанную камеру Rolleiflex — и на всю жизнь увлекся фотографией. Вернувшись домой, попрактиковался пару лет у известных лондонских фотографов, и уже в 1960-м его пригласили работать для журнала Vogue. Природное нахальство выходца из рабочего квартала плюс врожденный талант позволили ему произвести настоящую революцию в модной фотографии: холодных моделей, застывших в манерных позах перед объективом на страницах глянцевых изданий сменили простые девчонки с окраин (вроде его подруги Джин Шримптон), снятые в движении, в неожиданных ракурсах, с «неправильной» экспозицией. Бейли послужил прообразом Дэвида Хеммингса из фильма Микеланджело Антониони «Фотоувеличение», в его портфолио — портреты самых разных знаменитостей, от The Beatles до Рудольфа Нуреева, от членов королевской семьи до «королей» лондонского преступного мира 1960-х братьев Крей. В этом году британское издание журнала GQ включило 77-летнего Бейли в свой список самых элегантных мужчин страны.
Шестнадцатилетняя Лесли Хорнби стала моделью по чистой случайности — в январе 1966-го приятель-парикмахер отвел ее в модный салон мастера Леонарда Льюиса, искавшего девушек, готовых попробовать новую ультракороткую стрижку. Фотографии Лесли украсили интерьер салона, где их и заметила обозревательница отдела моды газеты Daily Express Дидри Макшарри. Она связалась с девушкой, и 23 февраля иллюстрированная статья о Лесли с заголовком «Лицо 1966 года» вышла на страницах газеты. Спустя месяц Твигги (как окрестили ее журналисты) впервые появилась в Vogue. К концу следующего года таких публикаций было уже 13, а сама модель зарабатывала 80 фунтов за час работы на подиуме (средняя зарплата в Британии в 1966 году чуть превышала 20 фунтов в неделю). Мир охватила «твиггимания» — девушки усердно худели, пытаясь стать похожими на глазастую англичанку весом 51 килограмм и ростом 167 сантиметров. Твигги обычно считают первой настоящей супермоделью, хотя сама она скромно отдает пальму первенства уже упоминавшейся Джин Шримптон — кумиру ее школьных лет.
Родилась в Варшаве в 1936 году, счастливо избежала гибели во время холокоста (семья успела перебраться в Палестину, а после войны — в Англию) и начала карьеру в конце 1950-х как иллюстратор для модных журналов Vogue, Tatler и Women's Wear Daily. Параллельно Барбара пробовала силы в пошиве платьев, продавая их через объявления в Daily Mirror под маркой Biba. В мае 1964-го она предложила читателям газеты розовое платье в клетку, очень похожее на один из нарядов Брижит Бардо — на следующее утро после публикации рекламы Biba получила 4000 заказов (всего было продано 17 000 таких платьев). В сентябре того же года в Кенсингтоне открылся первый бутик Biba с характерным логотипом в стиле ар-нуво, быстро завоевавший популярность как среди звезд, вроде Марианн Фэйтфул, так и у обычных тинейджеров — благодаря крайне низким ценам. Biba — первая сеть масс-маркета, предлагавшая молодым покупателям модные и оригинальные вещи. В 1974-м на Кенсингтон-хай-стрит открылся флагманский семиэтажный магазин Big Biba, но два года спустя экономический кризис заставил Хуланицки свернуть бизнес. Она продолжила работать в индустрии моды — в частности, для Fiorucci и Cacharel. В 2012 году Барбара стала офицером ордена Британской империи.
Главная скандалистка в моде 1970-х, подруга и партнерша менеджера группы Sex Pistols Малькольма Макларена, ввела в широкий оборот футболки с провокативными принтами (самая, пожалуй, известная — выпущенная к «серебряному» юбилею царствования Елизаветы II майка с портретом королевы с булавкой в губе), фурнитуру как элемент дизайна одежды, разрывы и прорехи как признак шика и прочее, что обычно ассоциируется со стилисткой панка. Бутик Вествуд и Макларена на Кингс-роуд, 430, носил много названий, но более всего известен в своей инкарнации 1974-76 годов как SEX. Это был один из главных центров панк-движения в Британии. Рядовые панки, впрочем, редко могли себе позволить вещи от Вествуд — как, скорее всего, и сейчас. В 2002 году бренд Vivienne Westwood был оценен в 2 миллиона фунтов стерлингов. Сама Вивьен, впрочем, остается рьяной антимонархисткой (что не помешало ей принять в 1992 году звание кавалерственной дамы ордена Британской империи — но на церемонию вручения она явилась, по ее словам, без нижнего белья) и борцом против всяческих несправедливостей, от загрязнения окружающей среды до нарушения прав животных.
Ли Александр Маккуин шил еще младшим школьником — платья для своих младших сестер. Стать модельером мечтал с детства. В 16-летнем возрасте бросил школу и отправился учеником в фирму Anderson & Sheppard на Сэвил-роу. Обучившись консервативному искусству кройки и шитья у старых мастеров, Маккуин использовал знания для создания отточенных по силуэту, но исключительно провокативных коллекций, заслуженно удостоившись титула «хулигана британской моды». С 1996 по 2001 годы модельер был главным дизайнером французского дома Givenchy. Его собственные коллекции под брендом Alexander McQueen после расставания с французами вызывали неизменный интерес — у Маккуина одевались Дэвид Боуи, Николь Кидман, Леди Гага и Сара Джессика Паркер. Увы, 11 февраля 2010 года 40-летний кутюрье покончил с собой, не выдержав депрессии после смерти матери.
Посетивший 23 сентября Москву поклонник «классики с изюминкой» (по его собственному определению) — самый, пожалуй, тихий и нескандальный персонаж в этом обзоре. В юности он серьезно занимался велоспортом, но после травмы был вынужден расстаться с планами на спортивную карьеру и увлекся модой. В 1970 году 24-летний Смит открыл в родном Ноттингеме первый магазин, Paul Smith Vêtements pour Hommes, а уже в 1976-м показывал коллекцию мужской одежды в Париже. Его любимые полоски (прямые — для мужчин, волнистые — для дам) вот уже который десяток лет служат индикатором безукоризненного вкуса модников по всему миру и источником вдохновения для производителей подделок от Турции до Китая. Смит одевал команду «Манчестер Юнайтед», раскрашивал в фирменные приглушенные цвета LandRover и заслужил две персональных выставки в лондонском Музее дизайна. Рядовые же потребители мужского пола могут быть благодарны ему за то, что именно Смит вернул в 1980-е в обиход мужские трусы-боксеры.