К духам, которые ценятся едва ли не на вес золота, порой применимы (с большой степенью приближения, конечно) поговорки «Не все то золото, что блестит» и «Деньги не пахнут». То, что выглядит как привлекательная золотистая жидкость с приятным ароматом, может включать в себя ноты (о, ужас!) мочи, крови, спермы и даже анального секрета бобра. И получившийся в итоге весьма в денежном выражении недешевый микс пахнет совсем не этим, а чем-то приятным, хотя порой и довольно экстравагантным.
Большая часть современной парфюмерии создается в пробирке: из синтетических аналогов эссенций и экстрактов жасмина, розы, ландыша и прочих цветочных, альдегидных и шипровых ароматов, как привычно подразделяют свои творения профессиональные «носы». Однако производители нишевых парфюмов, выпускаемых очень малыми сериями и продаваемых зачастую за очень большие деньги, утверждают, что по-прежнему используют натуральные компоненты, нередко весьма экзотические.
«Один из самых экзотических ингредиентов в парфюмерии — golden stone, или африканский камень, — рассказала «Ленте.ру» Галина Анни, парфюмерный эксперт и парфюмер, создательница марки Gala Anni Parfum. — Это окаменевшие выделения скалистого дамана. Пушистые зверьки, описанные Дарреллом, живут колониями и естественные надобности отправляют столетиями в одном и том же месте. Благодаря особенностям климата эти пахучие отложения стерилизуются на солнце, проходя сложную ферментацию. Некоторым залежам африканского камня не менее десяти тысяч лет. Местные племена веками применяли его в медицинских целях. Для парфюмерии выбирают очень сухой и тяжелый смолистый камень, с запахом мускуса, бобровой струи, удового дерева, амбры и табака. Golden stone считается этичной заменой мускусу, кастореуму, цибетину — душистым веществам, ради которых приходилось убивать животных». Кстати, подобно серой амбре (издревле получаемой из пищеварительного тракта кашалотов) и мускусу, golden stone (на Западе его еще называют hyraceum) можно считать библейским притиранием: даманы (hyrax), по мнению исследователей, упоминаются в Священном писании, в русском переводе Библии фигурируя как «зайцы». На самом деле генетически эти похожие на грызунов животные — дальние родственники слонов.
Животный мир изрядно пострадал от парфюмеров, особенно в те времена, когда искусственных ингредиентов не существовало. Для получения цибетина, например, мучили цивет, животных, похожих на енотов: это пахучее вещество получают из их анальных желез. Ноты выделений бобров — бобровой струи, или кастореума, — вещества с кожаным ароматом, парфюмеры используют и по сей день: например, Этьен де Свард, создатель марки Etat Libre d’Orange в своем творении с длинным и странным названием Fils de Dieu du rizet des argumes («Сын бога риса и овощей»).
Де Свард, постмодернист-интеллектуал (чего стоит хотя бы название бренда, в переводе «Оранжевая республика» — в честь ныне не существующего государства южноафриканских буров), не стесняется применять для парфюмерных нужд и ноты интимных человеческих выделений. Его аромат Secretions Magnifiques («Чудесные секреции») основан на четырех основных нотах — четырех S, как де Свард сам их называет (по-французски Sperme, Sueur, Salive et Sang, то есть «сперма, пот, слюна и кровь»). Его примеру, кстати, последовала Леди Гага, добавившая ноты крови и спермы (а заодно и столь же неоднозначной белладонны) в свой аромат-унисекс Lady Gaga Fame. По ее мнению, полученный запах можно назвать «посткоитальным».
Еще дальше в поиске, скажем так, неоднозначных ингредиентов пошел итальянский «нос» Анджело Орацио Прегони, увлеченный концепцией предельной телесности ароматов. Пару лет назад на выставке Pitti Fragranze во Флоренции он предложил всем желающим персонализировать парфюм под названием Peety by O`DRIU посредством добавления во флакон... собственной мочи покупателя в количестве 10 капель (для чего во флаконе емкостью 50 миллилитров оставили свободное пространство объемом в миллилитр). Были шокированы даже бывалые парфюманы: скажем, известный российский эксперт Сергей Борисов признался в одной из статей, что Прегони, «этого артиста парфюмерного театра», чьи проекты — «плоть от плоти современного провокативного искусства», он «старается избегать».
Но избегать всего необычного в парфюмерии не стоит: неожиданный компонент или нота необязательно связаны с внутренней и внешней секрецией млекопитающих. Есть и просто-таки космически-романтичные варианты. Например, парфюмеры марки Shiseido использовали для своего аромата Zen ноты лепестков роз, выращенных на околоземной орбите в ходе эксперимента, начатого NASA в 1998 году совместно с компанией International Flavors & Fragrances. Там был и научный интерес: исследователи выяснили, как невесомость влияет на химический состав эфирных масел в растениях.