Обычно россияне ограничивают свое знакомство с соседней Белоруссией поездками в Минск, Витебск или Брест, но небольшой город Гродно, у самой границы с Польшей, заслуживает не меньшего внимания. Здесь уже вовсю чувствуется европейский дух, слышна польская речь, однако цены и гостеприимство все еще наши, русские, точнее белорусские. «Лента.ру» съездила на выходные в Гродно и рекомендует читателям последовать нашему примеру.
От Москвы до расположенного на полпути к Гродно Смоленска — четыре часа на поезде, до самого Гродно почему-то 18. Аномалии со временем начинаются, как только состав покидает Белорусский вокзал. Кажется, что машинист совершенно никуда не торопится и, что называется, кланяется каждому столбу. А после пересечения границы с братской республикой поезд, словно для того, чтобы пассажиры получше рассмотрели проползающие за окном виды, идет еще медленнее. Впрочем, если сесть на фирменный поезд, отправляющийся из Москвы около четырех дня, то устать от такой прогулки не успеете. В Гродно будете в полдень следующего дня.
Гродно считается одним из старейших городов Белоруссии, или, как говорят местные, постоянно обижаясь на россиян, — Беларуси.
По разным данным, датой основания Гродно можно считать 1005 или 1128 годы. За тысячу лет город успел побывать и в Великом княжестве Литовском, и в Речи Посполитой, а в 1795 году вошел в Российскую империю. В июле 1920 года Гродно оказался под властью Советов, а через три месяца достался Польше. В 1939-м его вернули в СССР.
Отправляемся в прогулку по городу от драмтеатра. Построенное в 1984 году в самом центре на берегу Немана здание напоминает огромный орган неправильной формы.
Если повернуть отсюда налево на улицу Давыда Городенского, минут через пять выйдем к двум замкам — старому и новому. По пути обратите внимание на книгарню — книжный магазин, где можно разжиться картой города, а также произведениями русских классиков на белорусском языке.
Новый замок возвели в середине XVIII века как летнюю резиденцию польского короля Августа III. Сейчас тут музей: коллекция оружия, мебель того времени. Оригинальный интерьер до наших дней не дошел — все сгорело в 1944 году в ходе боевых действий и было восстановлено в 1952-м.
Старый замок, воздвигнутый в 1398 году, тоже не раз грабили и частично разрушали, но в целом он сохранился. Интереснее всего для туристов, пожалуй, заглянуть в церковь XIV века. В самом замке тоже музей, историко-археологический.
Покидаем замковый холм и продолжаем двигаться вдоль Немана. Взору открывается пожарная каланча с любопытной мозаикой на фасаде, а затем церковь Святого Бориса и Глеба (Коложская церковь), построенная на холме у Немана.
Этот храм — один из древнейших памятников архитектуры на территории страны. Возведенная в XII веке церковь не раз подвергалась разрушениям, а в 1853 году и вовсе лишилась восточной стены — в результате оползня. Внутри храма — домонгольские фрески в византийском стиле, снаружи — декоративные вставки из отполированных гранитных и гнейсовых валунов.
Если от церкви двинуться к центру города — от Немана, то буквально через несколько минут городские пейзажи сменятся типично деревенской застройкой. Покосившиеся сараи, неизвестного предназначения халупы, небольшие домики да бродячие собаки — этот район за рекой Городничанкой называется Коложей. Пройдя метров триста, лучше повернуть обратно и, миновав небольшой пешеходный мост, у пожарной каланчи свернуть на Замковую.
По правой стороне улицы в укромном дворике прячется музей истории религии — единственное подобное учреждение в стране. Музей открыли в здании Казанского собора, закрытом в советское время. Этот район всегда считался еврейским. Здесь же, ближе к Советской площади, в годы нацистской оккупации располагалось гродненское гетто, одно из крупнейших. Через него прошли около 42 тысяч человек — больше половины населения города того времени. За три года и месяц, что Гродно был под немцами, почти все обитатели гетто были убиты. Город объявили «юденфрай» — «свободным от евреев». К 14 июля 1944 года, когда Гродно был освобожден, в живых осталось лишь несколько десятков евреев. Сегодня на входе в гетто установлен памятный знак.
Величественный костел Святого Франциска Ксаверия, воздвигнутый во второй половине XVII века, входил в комплекс монастыря иезуитов — самого богатого в Речи Посполитой. Это одна из доминант старого города. В многофигурной композиции главного алтаря больше 40 скульптур, опорные столбы покрывают иконостасы.
По левую руку от собора в старой аптеке — небольшой музей фармацевтики. Здесь же можно купить валокордин или бактерицидный пластырь.
Возвращаемся от костела на пешеходную улицу Советскую (через сквер) и продолжаем движение от Немана. Вскоре попадаем на улицу Виленскую. Отсюда, пробираясь между домами, выходим к тихому парку, который называется Швейцарская долина. Парк вплотную прилегает к площади Ленина с памятником вождю и стелой «Нулевой километр». Дальше еще один парк — Жилибера — с театром кукол и Вечным огнем, а также кирха святого Иоанна и монумент погибшим милиционерам.
На этом центр города заканчивается. Тем, кто захочет познакомиться с городом поближе, стоит зайти в костел Матери Божией на Титова, костел Отыскания Святого Креста на Подгорной или узнать историю Каси и Бася — водонапорных башен-близнецов на улице Свердлова.
Пасторальные пейзажи с коровками и вечно дремлющими пастухами открываются путешественнику, стоит отъехать от города километров на 10-20. Причем неважно в какую сторону.
Интересней всего ехать в сторону Польши. По дороге на Сопоцкин можно увидеть форты, считающиеся последней крепостью Российской империи. Строили ее в начале прошлого столетия, когда Гродно был объявлен опорным пунктом российской армии. Хотели закончить к 1914 году, однако ни один форт или опорный пункт так и не был возведен даже на 50 процентов. В итоге в августе 1915 года крепость была разоружена, а часть ее укреплений взорвана.
Во время Великой Отечественной войны у форта номер два, наиболее хорошо сохранившегося до нашего времени, фашисты расстреливали местных жителей, в основном представителей светской и религиозной интеллигенции, а также евреев, независимо от образования и социального статуса.
Кроме того, в здешних лесах, особенно на берегах уходящего в Польшу Августовского канала, сохранились многоуровневые доты, где советские воины героически пытались выдержать удар вермахта.
Августовский канал, открытый в 1839 году, — триумф инженерной мысли своего времени. Его планировали использовать для транспортировки древесины, однако из-за бурного развития более дешевых железнодорожных перевозок, канал так и остался не у дел.
Уже в первой половине XX века — между двумя мировыми войнами — канал превратили в туристический объект. Курсировали два колесных теплохода, проводился «Праздник моря», а путешественники могли пройти через шлюзы, которых здесь насчитывается 18, на байдарках или лодках.
Повторить путь туристов той поры несложно и сегодня. По каналу можно пройти на теплоходе (правда, уже не колесном) или сплавиться на байдарках. Более того, при наличии загранпаспорта и желания, можно даже отправиться на плавсредстве в Польшу — с 2005 года на канале функционирует специализированный пропускной пункт.
Кстати, все шлюзы и другие гидротехнические сооружения канала работают исключительно на ручном приводе, точно так же, как и двести лет назад. Августовский канал даже включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но поляки подкачали: решили провести модернизацию и оснастили все шлюзы автоматикой. ЮНЕСКО такое рвение не одобрило, поляки автоматику теперь в спешке снимают.
Из Москвы в Гродно ходит фирменный поезд. Время в пути — 18 часов. Билет в купе обойдется примерно в семь тысяч рублей, плацкарта — в 3,3 тысячи. Авиаперелет (с пересадкой в Минске) обойдется минимум в 20 тысяч рублей в обе стороны.
Удобнее и легче всего добираться до Гродно на машине. На бензин, в среднем, уйдет до двух тысяч рублей. Время в пути — около 10 часов.
Сервисы типа Airbnb в городе не развиты. Лучшим среди отелей считается четырехзвездочный «Кронон Парк» (от пяти тысяч в сутки). За те же деньги можно остановиться в гостинице «Неман» на берегу реки или небольшом, но уютном отеле «Семашко». Экономные и очень непритязательные туристы могут рискнуть переночевать в «Туристе» (от двух тысяч за ночь). С советских времен здесь, кажется, не изменилось практически ничего, разве что появился вай-фай, да персонал выучил словосочетание «шведский стол», впрочем, то что сервируют на завтрак, с этим форматом питания имеет очень опосредованную связь. Забронировать жилье можно, например, через «Рамблер/Путешествия».
За традиционной белорусской едой отправляйтесь в «Замок Зеваны», расположенный в пригороде — в деревне Коробчицы, или в «Старый Лямус» у парка Жилибера, где добротная, но не великолепная еда, компенсируется настоящим самогоном.
Попробовать белорусской хипстерской кухни можно в гастробаре «Гудини» на Ленина, 13, а выпить кофе с пирожным в «Раскоше 1795» (Советская, 7) или в кафе при Театре кукол.
Лучший сувенир, который можно привезти из Гродно, — еда. Знаменитые белорусские креветки брать, пожалуй, не стоит, а вот обратить внимание на производство местных мясокомбинатов, отменное сало и некогда знаменитые на весь Союз конфеты «Спартак» — стоит. Кроме того, поговаривают, что гродненский пряник ничуть не хуже тульского, а бобруйская халва — египетской.
Также из Гродно везут «белорусский лен», женские колготки, чулки марки Conte и перчатки фирмы «Акцент».