Карелия для многих ассоциируется с зимним отдыхом — катание на хаски и ватрушках за снегоходами, поздравления с Новым годом от Паккайне — местного Деда Мороза, банька по-черному... Однако летом и осенью турпрограмма здесь не менее интересная: купание в водопадах, посещение секретных финских военных баз, дегустация калиток — местных пирожков. Корреспондент «Ленты.ру» отправился в трехдневное путешествие по самой западной республике России и советует читателям повторить этот путь.
Логику путешествия по Карелии подсказывает сама ее география. Вся жизнь в республике сконцентрирована вокруг двух озер — Ладожского и Онежского. Первое считается самым большим в Европе, второе, соответственно, — вторым по величине. Оба облюбованы туристами и жизненно важны для местного населения. Рыбалка здесь — традиционный промысел, на набережной любого городка вам непременно предложат свежекопченую рыбу.
Старт путешествию по Карелии логично давать в Приозерске, на берегах Ладоги, где расположена крепость Корела. Сам город в разные годы был и Кексгольмом и Кяисальми, он фактически относится к Ленинградской области, однако это не мешает ему быть воротами Карелии.
Крепость появилась здесь еще в XIII веке, а само поселение — как минимум на сто лет раньше. Корела, бывшая важным опорным пунктом на карельском перешейке, не раз переходила из рук в руки: в разные годы ею владели литовцы, новгородцы, шведы, финны и русские. Окончательно она определилась с «пропиской» лишь в 1940 году, когда по итогам советско-финской войны отошла СССР.
Главный туристический объект Приозерска — Старая крепость на острове реки Вуоксы, та самая, которая была и финской, и шведской. Сейчас на ее территории работает занимательный музей, посвященный истории Корелы. Здесь можно купить традиционные карельские сувениры и побывать в пороховом погребе, где в конце XVIII века по приказу Екатерины II несколько лет провел таинственный узник, имя которого неизвестно до сих пор.
Вторая часть крепости — новая — расположена на соседнем острове, но, увы, для путешественников закрыта: ее занимает Приозерский военный санаторий.
Кроме того, в Приозерске стоит посетить лютеранскую кирху Кякисалми, построенную в 1930 году по проекту финского архитектора Армаса Линдгрена, и православную церковь Всех Святых, возведенную 40 годами ранее (она считается подворьем Валаамского монастыря).
Кстати, в Приозерске есть единственный в России памятник Маугли. Так что поклонникам Киплинга этот город к посещению обязателен.
Здесь же можно начать знакомство с карельской кухней. Калитки — открытые пирожки с начинкой из картофельного пюре или пшенки — можно попробовать в ресторане «Кексгольм» при одноименном отеле (ул. Советская, 18А).
Следующий крупный населенный пункт на берегу Ладожского озера — городок Лахденпохья с менее чем 8 тысячами жителей. Вообще, в Карелии с ее населением чуть более 600 тысяч человек большие города — редкость. В столице республики Петрозаводске — около 280 тысяч жителей, а в следующей за ней по величине Кондопоге — всего 33 тысячи.
Пробок в карельских городах практически не бывает, в очередях люди тоже толкаться непривычны, так что на вечно торопящихся куда-то жителей больших городов здесь смотрят с некоторым опасением, которое, однако, совершенно не исключает дружелюбности и вежливости.
Так вот, в Лахденпохье искушенному туристу смотреть практически не на что. В самом городе интерес представляют разве что руины лютеранской кирхи, построенной по проекту Карла Энгеля в 1850 году. Сама церковь практически полностью выгорела в 1977 году, сохранились лишь наружные стены.
В окрестностях города интересных мест значительно больше. Начать, пожалуй, нужно с посещения горы Филина — вырубленного в гранитной скале военного бункера. В 1943-1944 годах он служил командным пунктом финской армии. Внутри были все необходимые коммуникации, а общая площадь бункера составляла 750 метров. Сейчас здесь музей, экскурсии по которому проводит отставной военный, служивший в части, к которой был приписан этот бункер в советское время. Экспозиция рассказывает об этапах Зимней войны и боях Великой Отечественной, однако больший интерес представляет сама конструкция бункера, воздвигнутого финнами в рекордно короткие сроки.
Также стоит заехать в небольшой поселок Лумиваара, где расположена кирха, построенная по проекту архитектора Илмари Лауниса в 1935 году и отреставрированная в 1990-х годах, а также финское военное кладбище, где покоятся солдаты, погибшие во время Зимней войны. На берегу бурной реки Иййоки, по которой сплавляются водные туристы, приятно провести часок-другой, расположившись на неспешный пикник.
Следующий пункт остановки на бережье Ладожья — Сортавала, в центре которой сохранилось множество деревянных финских построек начала XX века. Здесь стоит обратить внимание на пожарную каланчу, бывший Финский банк (сейчас Банк России), бывшие женскую гимназию и управление православной церкви Финляндии — теперь обычный многоквартирный дом.
Одну из центральных площадей города украшает памятник рунопевцу — исполнителю эпических песен карелов. Многие местные жители ассоциируют памятник с главным героем эпоса «Калевала» — Вяйнямёйненом. Это первый после сотворения мира человек, который родился сразу тридцатилетним мужчиной, богатырь и мудрец, владеющий колдовством и способный искусными песнями заворожить животных, растения и даже скалы. Он мастер на все руки, создавший первую кантеле — похожий на гусли струнный инструмент, которым пользовались рунопевцы.
Прогулку от площади Вяйнямёйнена можно продолжить в сторону музея Кронида Гоголева — еще одного легендарного жителя Карелии. Этот художник и скульптор известен своими работами по дереву. Произведения Гоголева, скончавшегося в 2013 году, находятся в крупнейших личных и музейных коллекциях и выставляются по всей России.
Музей Гоголева в Сортавале располагает самым большим собранием его скульптур. В основном они посвящены истории Карелии, эпосу Калевала и другим народным мотивам. Одна из самых известных его работ изображает схватку Вяйнямёйнена со старухой Лоухи, хозяйкой холодной страны Похьёлы, за символ счастья и достатка — мельницу Сампо.
В музее посетителям предлагают научиться линогравюре, сделать украшение из стекла и поучаствовать в художественном мастер-классе, который проводят здесь мастера.
Если двигаться вдоль Ладожского озера, можно не увидеть ни одного карела — они в основном живут в южной части республики, в Олонецком и Калевальском районах. Зато в Сортавале и других городах Ладожья много финнов.
Кстати, именно в Сортавале композитор Александр Колкер написал песню «Долго будет Карелия сниться», которой сегодня из Петрозаводска провожают фирменный поезд в Москву. Кроме того, Сортавала входит в туристический маршрут «Серебряное ожерелье России», который, как надеются в турофисе Visit Russia, в будущем сможет соперничать по популярности с Золотым кольцом.
На набережной Ладожского озера в Сортавале, помимо различного ширпотреба для туристов, можно купить свежекопченой рыбы. Съесть ее рекомендуется здесь же, на берегу, любуясь на расположенные почти у берега шхеры. Добраться до некоторых из них можно, договорившись с каким-нибудь капитаном весельной лодки или яхты, — это уж как повезет.
Предложений для тех, кто собирается провести в Сортавале ночь, в городе хватает. Бюджетные путешественники могут остановиться в хостеле «Ярви» (Первомайская, 50а), где цены за койко-место начинаются с 700 рублей. В гостинице «Сортавала» (Карельская, 35) одноместный номер с завтраком стоит 2,1 тысячи рублей, правда, подойдет он скорее невзыскательным путешественникам. Домик в мини-отеле «Ламберг» (поселок Ламберг, 44), расположенном неподалеку от города на берегу озера, обойдется в 4,8 тысячи рублей.
После посещения Сортавалы прощаемся с Ладожским озером и, скорректировав маршрут, отправляемся в Рускеалу. Это место известно в первую очередь горным парком, расположенным в заполненном грунтовыми водами бывшем мраморном карьере. Здесь можно поплавать на лодке по кристально прозрачной воде или полюбоваться на мраморную породу, которая использовалась для отделки многих зданий Санкт-Петербурга — в частности, Исаакиевского собора. Кроме того, можно пройтись по одной из штолен, в холодное время года покататься на коньках по замерзшему озеру, а летом остановиться с палаткой неподалеку от карьера.
Любители активного отдыха пробуют свои силы на территории веревочного парка, катаются над карьером на зиплайне и прыгают с 20-метровой тарзанки.
Разработки в Рускеале начались еще во времена Екатерины II и прекратились только в начале 1990-х годов, а уже в 1998 году главный карьер был принят на государственную охрану в качестве объекта культурного наследия.
В расположенных у входа в парк магазинах можно купить карельские сувениры — варенье из шишек, деревянные поделки, иван-чай. Здесь же можно и перекусить — местный аналог «Макдоналдса», помимо бургеров и сэндвичей, предлагает посетителя калитки и картофель по-фински.
Из Рускеалы направляемся в сторону Петрозаводска, а по пути заедем в самую красивую деревню России Кинерму. Этот уникальный населенный пункт находится в 105 километрах от столицы республики.
Здесь сохранились 16 типичных для Карелии деревянных домов, построенных в конце XIX века. В одной из построек работает небольшая выставка, посвященная истории Кинермы.
Те, кто проникнется деревенской атмосферой и решит задержаться здесь подольше, могут переночевать в одном из домов. Условия здесь, кстати, вполне комфортные: в здании есть душевая кабина и санузел. Стоимость проживания — от 2,5 тысячи рублей на человека. Эта сумма включает трехразовое питание, еду для гостей готовит хранительница Кинермы Надежда Калмыкова.
Можно приехать в Кинерму и на полдня, но даже в этом случае лучше предварительно связаться с семьей Калмыковых, которые занимаются приемом туристов. Они организуют для путешественников обед, растопят баню или просто устроят экскурсию по деревне, покажут старинную церковь, служба в которой проходит всего раз в год.
Закончить небольшое путешествие логично в столице республики. Петрозаводск, который во-многом похож на десятки других российских областных центров, пожалуй, не самое интересное место в Карелии, однако тоже не лишен достопримечательностей.
Знакомство с городом лучше всего начать с памятника Петру I, которому Петрозаводск обязан своим появлением. Сегодня монумент стоит на набережной Онежского озера, однако сюда его перенесли лишь во второй половине XX века.
Изначально памятник, появившийся в городе в 1873 году, стоял на центральной Круглой площади города. В 1918 году советская власть решила избавиться от напоминаний о царях, но Петру, в отличие от многих его «коллег», повезло: памятник несколько лет провел в сарае Губернаторского парка Петрозаводска. В 1926 году молодое советское государство решило, что Петр представляет собой ту часть истории, которую стоит чтить, и памятник решили восстановить.
На Круглую площадь вернуть его было уже невозможно — место императора занял Ленин. Потерявший былой лоск и некоторые части памятник Петру сначала поставили у собора Александра Невского, где в то время размещался краеведческий музей. Лишь в середине 1970-х Петру вернули недостающие детали — потерянные при демонтаже шпагу и шпоры, и перенесли на Онежскую набережную.
Если продолжить прогулку по набережной, то вскоре взору предстанет целый комплекс необычных памятников — подарков от городов-побратимов. Есть здесь и Дерево желаний, на стволе которого отросло ухо, и рыбаки, похожие на персонажей «Терминатора», и еще несколько не менее странных монументов.
На площади Ленина — той самой, что когда-то носила имя Круглая, можно зайти в Национальный музей республики. Отсюда же отходит улица Фридриха Энгельса, которая пересекается с проспектом Ленина — главной автомагистралью города и средоточием жизни. Неподалеку от этого перекрестка расположены лучшие заведения общепита. Познакомиться с местной кухней полезно в «Карельской горнице» (Фридриха Энгельса, 13), где блюда готовят по традиционным рецептам, а посмотреть на петрозаводских хипстеров — в расположенном напротив (в гостинице «Северная») гастробаре 1939.
Кроме того, интерес вызывает так называемый Американский городок, куда в начале 1930-х годов из США и Канады прибыли финны, придерживающиеся коммунистических взглядов. Многие из них впоследствии разочаровались в советском государстве и вернулись обратно за океан или в Финляндию, однако «дома американских финнов» — двухэтажные деревянные постройки в районе улиц Анохина, Горького и Ленина, сохранились до наших дней.
Маршрут поездки: