Самое удивительное в Швейцарии — то, что она не перестает удивлять. Можно приехать туда в двадцатый раз и увидеть что-то совершенно для себя новое. Или даже то, чего нет больше нигде, — например, вид на Альпы из огромных окон, вырубленных в скальной стене вместе с платформами и тоннелями горной железной дороги.
Тем, кто по роду деятельности чаще бывает в крупных швейцарских городах — в моем случае Женеве и Базеле — и не любит горные лыжи, Альпы могут преподнести неожиданный сюрприз: оказывается, в межсезонье там можно провести время не без приятности. Традиционно зимний-горнолыжный регион удивительно красив ранней осенью, а маленькие городки, скорее похожие на крупные села, открывают почти неограниченные возможности для релаксации и активного отдыха не только зимой, но и в любое другое время года.
Путешествие в регион Юнгфрау начинается из аэропорта Цюриха: оттуда по специальному трансферному билету Swiss Travel System можно с любым количеством пересадок и на любых видах транспорта добраться до своего курорта или отеля. Впрочем, если планируется экскурсионная программа или есть желание совершить поездку по одному или нескольким маршрутам железнодорожного Grand Tour, лучше купить не трансферный билет, а Swiss Travel Pass, дающий право неограниченного проезда на нескольких видах транспорта (поезд, автобус, теплоход) по всей Швейцарии на 3, 4, 8 или 15 дней. Восьмидневный билет для взрослого в первом классе стоит 581 франк, во втором — 363 франка. Причем Swiss Travel Pass позволяет получать скидки и на билеты в некоторые музеи.
Конечным пунктом моего маршрута была деревня (или маленький городок?) Гриндельвальд в регионе Юнгфрау, кантон Берн, но по пути представился случай воспользоваться билетом и покататься на теплоходе: один из промежуточных пересадочных пунктов на пути в Гриндельвальд — Интерлакен, город в «межозерье», удивительно красивое место в долине между Тунским и Бриенцским озерами. Катание на теплоходе хорошо в теплые, немного ветреные дни, когда по озерам, соединенным проливом, скользят маленькие парусные яхты.
Увидеть разом оба озера можно со смотровой площадки Two Lake Bridge на горе Хардер Кульм — но только если вы не боитесь высоты. Фуникулер туда ходит еще с 1908 года. Площадка — довольно длинный балкон-«язык» с прозрачным полом, нависший над склоном горы, откуда открывается вид на горы, озера и городок. Там можно долго стоять и завороженно смотреть, как закатно-розовые горы становятся синими, а можно (чем, кстати, и занимаются многочисленные китайские и японские туристы) шумно размахивать селфи-палками, фотографируя себя и друзей во всевозможных ракурсах. На фоне пиков Юнгфрау, Эйгер и Мёнх — либо на фоне стоящего тут же на площадке полноразмерного муляжа альпийской буренки. На широкий круп бутафорской коровы дисциплинированные швейцарцы налепили объявление, что попытка оседлать ее карается штрафом в 50 евро.
Поесть на горе можно в ресторане Harder Kulm в фахверковом коттедже с крутой черепичной крышей постройки рубежа XIX-XX веков, с характерными террасами, внешними балками и венчающей крышу башенкой. Кухня — европейская и швейцарская, вина — местные, сыр и прочие закуски — тоже. Гастрономических интриг ресторан не предлагает, но виды затмевают любые недостатки кухни.
После относительно равнинного Интерлакена перемещение в Гриндельвальд — деревню на высоте более километра над уровнем моря — уже приключение. Деревня потрясающе живописна. Может быть, не так, как пряничный городок Церматт в соседнем кантоне Вале, но тем не менее: перед ней, как декорации в театре, расступается горный массив Юнгфрау, и выходя утром на балкон своего номера в гостинице, даже в теплый осенний день видишь вечные снега.
Окрестности Гридельвальда особенно любят хайкеры, треккеры, поклонники скандинавской ходьбы и альпийского бега. Даже если передвигаться с небольшой скоростью, нагрузка получается приличная: все-таки высота больше километра. Именно для хайкеров и «норвежских ходоков» власти региона Юнгфрау совместно с швейцарским часовым брендом Tissot открыли в 2016 году новый живописный пеший маршрут на сравнительно невысокой горе Фирст — First Cliff Walk by Tissot, куда ведет канатная дорога. Удобная тропа с лавочками для отдыха и площадками для съемки природных красот проложена до горного озера, дорога занимает час-два, в зависимости от уровня подготовки. Есть ходоки с детьми в рюкзаках и собаками на поводках, есть приехавшие улучшить форму в разреженной атмосфере среднегорья профессиональные спортсмены: бегуны, лыжники и триатлонисты.
Самый живописный (и одновременно самый щекочущий нервы) участок трассы — длинный балкон, огибающий скалу на вершине Фирста и ведущий к кафе и сувенирному магазину. Пол балкона решетчатый, не для слабонервных. Попасть в кафе и лавку можно и без этого экстрима, но именно с балкона получаются самые лучшие кадры с видом на долину Гриндельвальда. Спуск в долину — отдельный аттракцион. Можно, конечно, просто и скучно спуститься в гондоле канатки, а можно снова пощекотать нервы и воспользоваться более экстремальными способами. Сначала zip line — канаткой, по которой спускаются в специальных люльках, чем-то напоминающих рюкзаки-кенгуру, потом так называемыми mountain cart — трехколесными устройствами, похожими на карты или детские педальные машинки, но без мотора и даже без педалей, только с рулем и тормозами, а на самом нижнем отрезке серпантина — trottibike, здоровенными горными самокатами, которые, в отличие от обычных самокатов, нельзя подталкивать ногой — только управлять рулем и при маневрах пользоваться ручным тормозом, самокат катится по инерции. На ровных участках при желании можно остановиться, чтобы пофотографировать виды или опять же буренок, но на сей раз живых, а не пластиковых.
Но как бы ни были хороши гриндельвальдские виды, приехать в Юнгфрау и не подняться на настоящую гору невозможно. Это не какие-нибудь жалкие полтора километра — это четырехтысячник, 4158 метров над уровнем моря, а рядом еще две горы чуть пониже четырех километров: Эйгер (иногда его называют Айгер) и Мёнх. Но есть и достопримечательность помимо собственно гор: если Юнгфрау, при всей своей внушительности, всего лишь третья по высоте вершина в Бернских Альпах, то ведущая на нее железная дорога — самая высокогорная в мире. Пути начинаются в деревне в Кляйне-Шайдег, и дальше семь из девяти километров общей длины идут в скальном туннеле, буквально пронизывающем Эйгер до самого перевала Юнгфрауйох (Jungfraujoch): перепад высот почти полтора километра.
Построить дорогу собирались еще в середине XIX века, но все что-то мешало: то недостаток средств, то организационные и административные проблемы. Как часто бывает, проект воплотился в жизнь благодаря энтузиазму, доходящему до одержимости, одного-единственного человека: Адольфа Гуйера-Целлера. Он хотел, чтобы красоты горных пейзажей увидели не только рискующие жизнью альпинисты (первыми на гору, кстати, поднялись швейцарцы Иоганн Рудольф и Иероним Майер, поэтому Юнгфрау, что в переводе значит «Девственница», шутливо прозвали «Мадам Майер»), но и обычные туристы-обыватели. Гуйер-Целлер посвятил дороге, постройка которой началась в 1896 году, все время и силы и добился цели, хотя и не увидел окончания строительства (он умер в 1899 году). Дело завершили его сыновья. Проект начался с постройки электростанции, потом провели рельсы (поезда идут по принципу зубчатого колеса, чтобы не сорваться в задний ход) до горы, а потом рабочие, как гномы, вгрызлись в скалы Эйгера, закладывая взрывчатку и отвоевывая у камня метр за метром. В нескольких местах в северной стене горы (кстати, печально известной гибелью нескольких альпинистов) оставили большие окна, чтобы пассажиры могли выйти из вагона и полюбоваться видами Гриндельвальда. В процессе строительства не обошлось без несчастных случаев и происшествий: погибло шесть горняков, взрывались склады динамита, десятимиллионный бюджет был превышен в полтора раза (что для дотошных швейцарцев огромная сумма, особенно по тем временам). В итоге вершина Юнгфрау так и не покорилась, конечную станцию построили на перевале. Но эта станция, Юнгфрауйох, открытая в августе 1912 года, по сей день остается самой высокогорной в мире (3454 м над уровнем моря). В наши дни подъем длится около часа. Цена — порядка ста франков.
На верхней станции — нечто вроде вокзала с памятником Гуйеру-Целлеру, сувенирным магазином, ресторанами, бистро, лабиринтом в толще многовекового ледника с ледяными скульптурами, а также самым высокогорным в мире магазином шоколада Lindt. Туристы могут выйти на смотровую площадку и пофотографировать ледник Алеч (весь массив Юнгфрау, за свою красоту и природную уникальность, внесен в реестр объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, причем первым в Альпах), а потом спуститься на ледник и покататься на лыжах или тарбаганах, а также устроить хайкинг по снегу (разумеется, правильно экипировавшись). Предметы первой необходимости на вершине — теплая одежда, непромокаемая обувь, ветровка и темные очки, а также крем с высоким уровнем защиты от ультрафиолета. Обгореть в горах ничего не стоит, даром что здесь всегда лежит снег: он-то как раз, отражая солнечные лучи, только усиливает этот риск. В высокогорную обсерваторию «Сфинкс» на Юнгфрау туристов не пускают: учреждение закрытое, занимается наблюдениями за атмосферой, гляциосферой (ледниками) и литосферой (поверхностью Земли). Но ее можно пофотографировать со стороны: выглядит внушительно, почти как обсерватория из последней серии «Бондианы», хотя снималась в фильме не она, а ее «товарка» из кантона Вале.
На снегу Алеча регулярно проводятся соревнования по совсем не зимним видам спорта: это своеобразный промоушн известных брендов, преимущественно часовых. Звезды спорта занимались на Юнгфрауйох боксом, крикетом, футболом и теннисом, а в сентябре 2016 года все тот же Tissot привез на гору легенду баскетбола Тони Паркера, который сыграл товарищеский матч с швейцарскими футболистами на паркете, положенном буквально на снег. Победила, разумеется, дружба.