Новый город всегда сулит открытия и неожиданности. Чтобы они были приятными, лучше обзавестись путеводителем или попросить кого-нибудь из «аборигенов» устроить вам персональную экскурсию. «Лента.ру» продолжает серию материалов, в которых местные жители делятся главными маршрутами по своему городу. На этот раз организатор культурных событий Валентина Янсен, переехавшая из Москвы в Калининград, рассказывает об уникальности города, неизведанных маршрутах и секретных местах.
Калининград — сказочный город. Это редкая территория чистого мифотворчества в современном мире. Каким захочешь его увидеть, таким он и предстанет. Однако наиболее распространена сегодня концепция города-памятника. И тому есть очень весомые причины.
Историческим и культурным слоям здесь нет числа, один величественнее другого. Если в трех словах изложить хронологию — это «пруссы», «немцы», «русские». И справку-то кратко не дашь, каждому нужно отдельный материал посвящать. Так что, приехав в Калининград, смело отправляйтесь последовательно изучать местные музеи и памятники архитектуры, нарезая тематические круги по всем районам. Это лучший способ проникнуться городом.
В один день, скажем, можно побывать в наших кирхах. В путевой лист попадет кафедральный собор на острове Кнайпхоф (улица Канта, 1) со скромным музеем в честь философа Иммануила Канта и концертным залом с крупнейшим в Европе органным комплексом. И бывшая кирха Святого Семейства (улица Б.Хмельницкого, 61а), где сегодня находится филармония. И конечно, изящная кирха королевы Луизы (проспект Победы, 1) на входе в Центральный парк. Там сейчас Театр кукол.
Везде стоит побывать на концертах, чтобы прочувствовать средневековую акустику — пробирает до пяток. Часть церквей и по сей день действующие, так что если вам интересно взглянуть на православие в неоготическом окладе, ступайте в Понартскую кирху (улица Киевская, 7), кирху Креста (улица Генерала Павлова, 2) и Розенаутскую церковь (улица Назаровой, 24). Если время ограничено, все равно загляните в кирху Девы Марии в Юдиттен (Тенистая аллея, 38). Это самое древнее кенигсбергское здание, XIII век. Ранняя германская готика, хотя и с табличкой «Свято-Никольский собор».
Еще глубже нырнуть в омут времени можно в прогулке по фортам, башням, бастионам и воротам бывшего оборонительного городского кольца. Ворота — не просто двери на петлях, а массивные сооружения в местах, где укрепленный вал пересекали стратегически важные дороги. Некоторые названы в честь городов, куда лежал путь из Кенигсберга: Фриландские (улица Дзержинского, 30), Бранденбургские (Багратиона, 137), Фридрихсбургские (Портовая, 39).
Прочие получили имена по крупным историческим поводам и другим уважительным причинам. Звучат как заклинания из Гарри Поттера: Аусфальстор, Росгартертор, Эйзенбанхофтор, Закхаймертор… На улице можно услышать: «Где ты живешь? В Марауненхофе. А ты? А я тут квартиру купил, был уверен, что в Девау, а на карту посмотрел, оказалось в Квендау». Вот такая бытовая магия.
Фортов, башен и бастионов, доступных для осмотра, в городе с десяток. Обратите внимание на Лендорф (улица Генерала Катина), Дёнхофф (улица Энергетиков), бастион «Кронпринц» (Литовский Вал, 38) и башню Врангеля (улица Профессора Баранова, 2а). Пользуйтесь картой, ибо они сильно разбросаны по Кенигсбергу и окрестностям.
Я сказала «Кенигсберг»? Привыкайте, это тут главное заклинание. И пока вы осматриваете былую роскошь королевства Пруссия, воспевающую славу его оружию, дайте волю фантазии. Да, многое утрачено, но все-таки дрожь пробивает при виде этой архитектуры.
Проверьте сами: мир Кенигсберга абсолютно реален. Сходите на экскурсию в музейные квартиры Altes-haus (улицы Пугачева, 12, и Красная, 11) в самом красивом районе Амалиенау или неспешно пройдитесь по улицам соседнего Хуфена. Там среди скверов, на утопающих в липах, каштанах и сирени улочках затерялся исторический корпус Балтийского федерального университета (улица Чернышевского, 56а) с часами на старой башне. Ни одного одинакового дома: двух- и трехэтажные виллы, особняки начала XX века. Кстати, в этих районах до сих пор сохраняется низкая застройка, и у большинства семей во дворах растут столетние яблони, вишни и сливы. Быть может, вам стоит вернуться к нам поздней весной, когда в Ботаническом саду (улица Лесная) распускаются магнолии, или летом, когда цветет одурманивающий жасмин? Подумайте над этим.
Зимой частично доступным остается «водное» кольцо. Взгляните на карту, и вы его увидите. Река Преголя (нем. Pregel) с каналами, старым и новым рукавом, каскадные озера (Верхнее и Нижнее), система питьевых озер (шесть больших водоемов на несколько районов) и, конечно, ручьи, пересекающие город диагоналями, то уходящие под землю, то набирающие силу в крепостных рвах. Вода задает городскому пространству ощутимую динамику и легкость.
Пройдитесь по пешеходному маршруту от площади Маршала Василевского вдоль Литовского Вала в тылу бастиона «Грольман». На полчаса вы выпадете из суеты и вновь окунетесь в немецкое прошлое в самом центре города. Тропа выведет вас к Королевским воротам (улица Фрунзе, 112), где находится одна из интереснейших исторических экспозиций. К сожалению, в холодный сезон невозможны прогулки на корабликах по реке. И это еще один повод вернуться к нам летом, когда работает речная навигация.
Возникает вопрос: есть ли хоть что-то традиционно русское на этой земле? Найдется. Это кóсы. По традиции их две — Куршская и Балтийская. И сказ про них тоже исконно русский будет. Направо пойдешь (через Куршскую косу) — в Литву попадешь. В курортную Неренгу и далее в Клайпеду, там тишь да гладь, одна благодать. Налево пойдешь (на Балтийскую косу) — может, проблем огребешь, потому что этот маршрут упирается в военную часть, и тут рифмы никакой нет.
Две косы — две разные повести. Куршская коса — это Всемирное наследие ЮНЕСКО, национальный парк, расположенный на полоске из песчаных дюн между Куршским заливом и Балтийским морем. Попасть туда можно с экскурсией на автобусах, которые каждый день отходят из Рыбной деревни (улица Октябрьская), либо своим ходом (рейсовый маршрут, такси, машина напрокат). На этой косе все чинно, опрятно и сногсшибательная природа. Танцующий лес, орнитологическая станция «Фрингила», озеро Лебедь, дюна Эфа и высота Мюллера. Все это разной длины пешеходные маршруты, и на каждом открываются впечатляющие панорамы на большую воду. Кажется, что давным-давно кто-то непостижимо огромный играл здесь в «куличики»: горы песка то тут, то там засыпают зеленый массив заповедного леса. Голова кругом от этой красоты. Или от воздуха? В нем легко читаются нотки смолы и морской соли. Как правило, на обратной дороге от передозировки кислородом накатывает приятная дрема. Советую хорошенько выспаться, чтобы на следующий день увидеть нечто совершенно иное.
Балтийская коса — очередной привет из прошлого, но уже не такого далекого. В этих краях, где до недавнего времени был штаб Балтийского флота ВМФ России, до сих пор четко слышно эхо войны.
Путешествие начинается с короткой паромной переправы. Иногда навигацию закрывают — из-за плохой погоды и иногда по приказу военных. Ехать на косу лучше всего на машине: можно будет оперативно осмотреться, погонять по старой взлетно-посадочной полосе немецкого аэродрома, упереться капотом в очередную военную часть, тихо ретироваться (звонить в дверь и убегать не рекомендуется), припарковаться возле одного из заброшенных бункеров и, перебравшись через дюну, поросшую диким шиповником, оказаться на берегу моря. Оно здесь особенное, щедрое. Именно на берег Балтийской косы волна выносит больше всего янтаря. Тут можно за часок набрать стакан «солнечной» крошки. А если вы приехали сразу после шторма, не исключены и экспонаты покрупнее. Людей здесь значительно меньше, чем на Куршской косе, это идеальная локация для искателей приключений и интровертов.
Если поездка спонтанная, то всегда можно остановиться в хостелах (например, сеть мини-отелей Oh, my Kant!, от 350 рублей в сутки) или выбрать квартиру на Airbnb. Если нужно нечто нейтральное — это Ibis Hotel на Московском проспекте, 52 (от 3,3 тысячи рублей в сутки). За те же деньги есть гостиница «Москва»: немецкое здание на границе Амалиенау. Если хочется чего-то изящного, вам в отель «Чайковский» (3,8 тысячи рублей за ночь).
Совместить обед с приключением можно, отправившись в Bravo Italia (Правая набережная, 9). Пастерия находится в промзоне с видом на порт. У них собственное производство из качественной итальянской муки, поэтому здесь просто лучшая паста в городе.
Лучший сервис и стабильно хорошую средиземноморскую кухню можно найти в ресторанах сети «Британника»», например «Пеперончино» (улица Е. Ковальчук, 3/9). А в пабах «Британники» (улица Карла Маркса, 18) стоит попробовать популярное местное блюдо — строганину из пеламиды. Больше рыбы и морских гадов в рачевне «Поплавок» (улица Генерала Галицкого, 7а). А вкусная восточная кухня — в «Дамаске» (проспект Мира, 56а).
Загляните и на городские фестивали Kaliningrad Street Food. Это масштабные маркеты с разнообразной едой и развлечениями в исключительно живописных местах. На этой неделе стартовала предновогодняя ярмарка (продлится до 25 декабря) в самом сердце города, на острове Кнайпхоф, в море праздничных огней, на фоне средневекового кафедрального собора. В августе приезжайте сюда же на городской пикник Street Food Weekend, где можно отведать блюда аутентичной прибалтийской, польской, немецкой кухни. Впрочем, фестивальный сезон мы открываем намного раньше: на майские праздники все собираются пробовать местную рыбу на Fish Food Festival в курортном Зеленоградске.
Выпивают в Калининграде локальное (завод Ponart в одноименном районе Кенигсберга) и привозное крафтовое пиво в «Месте силы» (улица Генерала Галицкого, 4а), в баре «Ельцин» (Гаражная, 2а) и «Кранах и стаканах» (Брамса, 40).
Кофе на хипстерский манер вам сделают вкусно и быстро в Bus Station (улица Чайковского, 5), с лекциями и нотациями в «Прачечной» (проспект Мира, 74). Новый приятный формат бара с приличным выбором кофе с десертами и вина с закусками, и все это под неплохую музыку — Port-o-coffee (улица Черняховского, 6а-12а). Особенно душевно проводить время получается в «Улицах» (проспект. Мира, 13), где одинаково хороши и бар, и кухня.
Про янтарь — ах, оставьте его нам. Красивых украшений на прилавках вы все равно не найдете. Но если очень хочется, загляните к мастеру Наталье Шевченко в Instagram, у нее все в порядке со вкусом и материалами.
В отличие от большинства российских регионов, у нас есть отличная сувенирка: Max Preuss Manufaktur. Такую и друзьям в подарок не стыдно, и себе на память, и родителям найдется книжка какая-нибудь с картинками или фотографиями.
Финальный штрих: в последнюю минуту перед посадкой в самолет заскочить в аэропорту в магазин рыбкомбината «За Родину» и прихватить с собой копченого угря и пару банок шпрот — поддержать отечественного производителя и закрепить впечатления от путешествия. Вы все-таки на море ездили.