Словения, равно как и Румыния, — одна из немногочисленных европейских стран, которую еще не успели разрекламировать блогеры и путешественники. Она отнюдь не так популярна, как соседние Италия, Франция и Швейцария, и уж точно не считается самой фотографируемой страной, как Исландия. Именно поэтому, когда отправляешься в Словению, не ждешь ничего, кроме приевшихся зеленых лугов и холмов, типичной для стран бывшей Югославии архитектуры и средней красивости моря. Однако на деле Словения поражает контрастными пейзажами, изысканной вкусной едой и разнообразием достопримечательностей. Обо всех ее преимуществах рассказала корреспондентка «Ленты.ру».
Выехав из аэропорта Любляны, минуя столицу государства, мы сразу направились на юго-запад, к побережью Адриатического моря, через город Постойна. Поскольку Словения считается карстовой землей, а ее регион Карст (Крас по-словенски) подарил название всем аналогичным явлениям на планете, наше знакомство со страной началось именно с этой местности. Карстом называют процесс растворения и размыва горных пород природными водами и образования уникальных форм рельефа в тех местах, где находятся относительно легко растворимые горные породы, такие как гипс, известняк, мрамор, доломиты и каменная соль. Лучшим местом для наблюдения за этим явлением считается Постойнска-Яма — самая большая карстовая пещера в Европе.
Своим появлением Постойнска-Яма обязана водам маленькой неприметной речушки Пивки, а своей известностью — местному жителю Луке Чеху, который в 1818 году разведал здесь 300 метров ходов и начал водить в пещеру первых посетителей. Тогда же пещерой заинтересовались спелеологи и археологи, а впоследствии они обнаружили другие неизвестные уголки и потаенные тропы в подземелье. Сегодня туристам предлагается ознакомиться с пятью километрами освещенных подземных тоннелей, а протяженность всей Постойнска-Ямы составляет около 25 километров.
Еще 140 лет назад людям приходилось спускаться в пещеру пешком, но в 1872 году здесь проложили первую в мире «пещерную» железную дорогу, которая сегодня позволяет буквально за считанные минуты добраться до Старой пещеры (с нее начинается часовая экскурсия по Постойнска-Яме).
Чем дальше продвигаешься вглубь по холодным и зловещим тоннелям, тем более ирреальными и фантастическими кажутся залы со сталактитами и сталагмитами. (Сталагмиты — это соляные известковые образования, растущие на дне карстовых пещер, как колонны, а сталактиты — отложения, свисающие с потолка, как сосульки.) Появление сталактитов и сталагмитов занимает десятки, а то и сотни лет — капля за каплей в кромешной темноте природа создает уникальное явление, поражающее своим разнообразием. В одних залах сталактиты представляют собой маленькие белые сосульки, усыпавшие весь потолок, в других — массивные конусы зеленых, синих и оранжевых оттенков, в третьих же они похожи на стекающие по холсту краски или струящуюся полупрозрачную ткань.
Но и это не самое завораживающее, что можно увидеть во время посещения карстовых пещер. Дело в том, что в Постойнска-Яме было обнаружено около 150 видов животных, среди которых самое популярное — эндемик Proteus anguinus (европейский протей), или попросту человеческая рыбка. Свое прозвище необычное земноводное получило благодаря бледно-телесному окрасу, похожему на цвет человеческой кожи, а всеобщее признание — из-за милой улыбающейся физиономии, которой его наградила природа. Эти существа обитают исключительно в подземных озерах на западе Балканского полуострова, а самые подходящие для них условия — темнота и температура не выше десяти градусов Цельсия. Из-за такой прихотливости за протеями внимательно наблюдают и ухаживают, не позволяют людям вылавливать их и продавать, как это бывало раньше.
Помимо карстовых пещер Словения славится соляными и термальными источниками, благодаря которым на крошечном 47-километровом побережье страны образовалась сеть знаменитых лечебных курортов. Мы посетили самый известный из них — город Порторож (в переводе с итальянского «порт роз»), расположившийся в защищенной от ветров уютной бухте. Спуск к ней пролегает через живописные холмистые дороги с крутым уклоном. А вдоль них рядами высажены деревья исполинских размеров, образующие своеобразные зеленые тоннели.
Порторож — единственный город на Словенской Ривьере, или в Истрии (так называют побережье Словении), где есть песчаный пляж. Но это далеко не единственный аспект, повлиявший на популярность курорта. Туристы любят это место за низкие цены, живописные оливковые рощи, высаженные вдоль набережной розовые кусты, что оправдывает название «порт роз» и, конечно, оздоровительные и спа-центры. Говорят, что в Портороже можно вылечить практически все, ведь помимо соляных велнес-процедур местные заведения предлагают терапию морской и термальной водой и грязевые ванны. А тот, кто считает себя слишком молодым для подобного рода развлечений, может просто сходить на массаж, умерить свой азарт в местном казино или поужинать в одном из ресторанов.
Рядом с Порторжем на кончике полуострова расположился маленький городок Пиран, не заехать в который, находясь в Истрии, просто преступление. Крошечный Пиран совсем не такой как его оживленный сосед: прогулка по нему похожа на променад по лабиринтам уютных улиц итальянских деревень, а Старый город Пирана своей архитектурой и монументами напоминает Венецию. И даже его центральная площадь, со всех сторон окруженная знаменитыми домами с красной черепицей, названа в честь итальянского композитора Джузеппе Тартини. Это неудивительно, ведь долгое время местность была под влиянием венецианцев, так что все побережье Словении двуязычно — итальянский язык и словенский здесь абсолютно равноправны.
Размеренно прогулявшись по Пирану и заглянув почти в каждый его уголок, мы зашли в один из прибрежных ресторанов с видом на море и пришвартованные в бухте белоснежные яхты, чтобы попробовать местные морепродукты. К слову, кухня Словении считается одной из главных достопримечательностей страны, и уехать отсюда, не отметив это, просто невозможно.
Многие местные блюда заимствованы у соседних стран. Так, например, у австрийских народов словенцы переняли колбасу, венский штрудель и шницель, у итальянцев — ньоки, ризотто и равиоли (по-словенски они называются жликрофи), венгры подарили местной кухне гуляш, тушеную курицу и тонкие блинчики с различной начинкой. Но и о своей славянской принадлежности словенцы не забывают, поэтому в словенской кухне часто встречаются горячие супы, мясо, грибы и даже сало.
Если говорить о традиционных первых блюдах, то самыми распространенными здесь считаются уха, куриный бульон, суп из квашеной капусты (jota) и говяжий суп (goveja). На второе можно заказать пельмени (struklji), которые здесь готовят с семьюдесятью разными начинками, шашлык, фаршированный болгарский перец, словенский плов с морепродуктами или вяленый окорок пршут, очень уж напоминающий по названию, виду и вкусу итальянский прошутто.
Но лучшая часть любой трапезы в Словении — это десерт. Ведь именно здесь готовят знаменитый рулет прекмурска гибаница, название которого словенские официанты громко и задорно выкрикивают, когда принимают заказ, даже не подозревая, что оно похоже на русское нецензурное слово. Кроме гибаницы стоит попробовать традиционную потицу — мучное изделие из дрожжевого теста с разными начинками. Секрет ее приготовления передается из поколение в поколение, а понаблюдать за процессом создания знаменитого десерта можно на острове Блед в Potičnica, добираются до которого на лодке.
А вот к озеру Блед, считающемуся наиболее живописным символом Словении, интереснее всего поехать на автомобиле, так как дорога к нему пролегает через цепь извилистых перевалов и Юлийские Альпы, расположенные на территории парка Триглав. В Словении я впервые оказалась за рулем электромобиля, а именно Jaguar I-Pace. Приспособиться к нему получилось далеко не сразу.
Первое, на что обращаешь внимание и что препятствует привычному движению, — это автоматическое резкое замедление при отпущенной педали газа, или так называемое рекуперативное торможение. В электромобилях этот режим работает с целью экономии энергии, когда при торможении кинетическая энергия преобразуется в электричество, но его можно отключить на сенсорной панели управления. Сама панель расположена не очень удобно, поскольку при солнечной погоде сильные блики делают прочтение меню практически невозможным.
Но стоило выехать на скоростное шоссе — и все недочеты, бросавшиеся в глаза, забылись вмиг, потому что I-Pace разогнался до 100 километров за считаные секунды. Это еще одна особенность электромобилей, ведь крутящий момент доступен с самого старта — не нужно ждать, пока двигатель раскрутится. Разгоняется он плавно и непрерывно, привычные по бензиновым и дизельным машинам переключения передач отсутствуют.
На самом приятном участке маршрута — извилистых горных дорогах — управление электрокаром тоже вызывает сплошной восторг. Дело в том, что у большинства электромобилей последнего поколения (и Jaguar тут не исключение) аккумуляторная батарея расположена в полу, поэтому центр тяжести машины расположен низко. Это наделяет электромобили управляемостью спорткаров.
Другое броское отличие I-Pace от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, которое замечаешь почти сразу, — это отсутствие каких-либо привычных шумов. Вместо двигателя при запуске машины слышен лишь вентилятор кондиционера. Однако если кто-то соскучится по близкому сердцу звуку мотора, в меню можно найти включение электронного синтезатора, который будет его имитировать.
Кстати, зарядку Jaguar держит около 480 километров, но этот запас может сокращаться быстрее при резком увеличении скорости. Зато отслеживать эффективность использования зарядки на каждом участке дороги позволяет специальное меню на панели управления. Там же можно перевести автомобиль в экономичный режим, чтобы сократить ресурс аккумуляторной батареи.
Мне не удалось добраться до парка Триглав без подзарядки, и по пути пришлось искать специальную станцию, где есть разъем для зарядки с постоянным током. Дело в том, что зарядка переменным током занимает около десяти часов, постоянным — примерно 40 минут, тем не менее такие станции есть далеко не везде. В Словении на данный момент расположено около 240 станций зарядки, из которых 80 находятся в столице страны Любляне. Для сравнения: в куда большей по размерам Москве их около 100, а в Санкт-Петербурге и вовсе 40.
Поэтому, несмотря на то, что в целом от вождения электромобиля остались положительные впечатления, его эффективность в условиях зимних морозов и слабо развитой за пределами Москвы инфраструктуры остается под вопросом.
Так, тестируя различные режимы электромобиля, я добралась до озера Блед, на берегу которого на утесе расположен одноименный замок, а в центре — одноименный остров. Согласно легенде, в XVI веке очередной арендатор замка по имени Хартман Крейг, человек жестокий и жадный, погиб при загадочных обстоятельствах. Поговаривали, что он обирал и притеснял местных жителей, за что они убили его и утопили тело в озере.
Его отчаявшаяся жена Поликсена собрала все золото и серебро, которым владели супруги, и потратила эти богатства на колокол, чтобы он всегда звонил в память о ее муже. Колокол должны были доставить на остров, расположенный в центре Бледского озера, но во время его транспортировки началась буря, и лодка с людьми и колоколом пошла на дно.
После случившегося убитая горем Поликсена постриглась в монахини и отправилась в Рим. О своих намерениях повесить колокол в память о погибшем муже она поведала Папе Римскому Павлу III, и тот распорядился отлить новый колокол и исполнить желание Поликсены. Так на острове Блед появилось самое популярное развлечение для туристов. Сегодня тысячи путешественников съезжаются к озеру Блед, чтобы посетить капеллу и ударить в этот колокол. Существует поверье, что если загадать при этом желание — оно обязательно сбудется.