Будапешт — это упорядоченный хаос, сочетание несочетаемого, смесь контрастного. Каждого приезжего, независимого от его планов и маршрута, здесь ждет погружение в историю Австро-Венгрии, сумбурный кутеж на улицах еврейского квартала и умиротворенные прогулки среди памятников коммунистического прошлого. Чтобы не запутаться в бесконечных блужданиях от руинных баров и ресторанов к богемным термам, корреспондентка «Ленты.ру» составила путеводитель по городу и его лучшим развлечениям.
На первый взгляд кажется, что познакомиться со столицей Венгрии можно буквально за три дня, однако Будапешта никогда не бывает много. Дело в том, что город переполнен интересными событиями и местами, которые подойдут как бесшабашным гулякам, жаждущим вечеринок и рейвов, так и культурным снобам, которые хотят получить от отпуска по максимуму и не потратить ни минуты впустую.
Такими контрастами столица Венгрии обязана историческим событиям — еще 146 лет назад в одном городе слились две персональности. Непохожие друг на друга Буда и Пешт всегда развивались настолько обособленно друг от друга, что первый мост между ними через реку Дунай был построен лишь в 1849 году. Но даже после объединения их было трудно спутать, ведь каждый сохранил индивидуальные черты, своеобразие которых ощущается сразу, как только ступаешь на их территорию.
Спокойная, холмистая, помпезная Буда подходит для размеренного отдыха и пенсионерского досуга. Шумный, бессонный молодежный Пешт поражает динамичностью и современностью, а иностранцы шутливо рифмуют его Pest is the Best («Пешт — лучший»). Однако о превосходстве одной из частей Будапешта над другой спорят не только туристы, но и местные жители. Так, например, обитатели Буды никогда не согласятся переехать в Пешт, смело заявляя, что противоположная сторона шумная, суетливая и слишком раскрепощенная. В то же время бесшабашные пештчане ни за что не променяли бы свои гулянья на монотонность и тоску правого берега. Так что же выбрать и с чего начать?
Я распахнула грязные силиконовые шторы, те самые, что обычно используются на производственных складах или скотобойнях, и попала в небольшое помещение, похожее на чей-то задний двор. Вокруг раскладных столиков с зонтиками толпились гуляки со стаканами пива и самокрутками. Над головой вместо потолка были куски фанеры, которые едва ли могли спасти тусовщиков от дождя или другого ненастья, а под ногами валялись бычки и пустые банки. Неужели кроме пива здесь ничего нет?
Пробравшись сквозь толпу, я подошла к бару и заказала первое, что пришло в голову — то, что, как мне казалось, испортить невозможно: «Апероль Шприц!» Бармен косо посмотрел на меня и с недоверием потянулся за бутылкой с оранжевым напитком. Несколько секунд пыхтений и стараний — и вот у меня в руках стакан Coca-Cola, с горкой заполненный льдом, а на дне плещется та самая яркая жидкость, разбавленная газировкой. Выбор других посетителей в пользу пива стал мне понятен.
Следующий зал готовил еще больше сюрпризов. Среди стен с обшарпанной кафельной плиткой с одной стороны и безвкусными рисунками «сочинских пейзажей» с другой стоял древний бильярдный стол. За ним две пары совершенно спокойно разыгрывали партию, не обращая внимания на антураж: потертую люстру цвета фуксии, свисавшую над столом на телефонном проводе, советские новогодние гирлянды, которыми было увешано все помещение, налепленные на потолок бумажки, перевязанные тряпками трубы и аляповатые рисунки на стенах.
Это был знаменитый руинный бар Ellátó Kert, с которого я решила начать знакомство с кутежной ночной жизнью левого берега. Среди разрушенных баров города внимания также стоят Csendes Vintage Bar, Anker’t, расположенный под открытым небом, и Mazel Tov, выполненный в индустриальном стиле. Однако самым легендарным считается Szimpla. Ведь если Ellátó может показаться кому-то хаотичным и неряшливым, то Szimpla Kert — это квинтэссенция хаоса, передать атмосферу которого едва ли можно словами. Все заведение состоит из двухэтажного лабиринта комнат, лестниц, открытых помещений и коридоров, которые, судя по всему, некогда были многоквартирным домом.
В целом Szimpla выглядит как заброшенная свалка или лавка старьевщика: стены украшены заржавевшими табличками на всех языках, над барной стойкой висят детские куклы, каски и куски манекена, а на гигантскую кирпичную стену старым оборудованием из кинотеатра проецируется немой черно-белый фильм. В этом весь Будапешт. Любовь местных жителей к барахолкам, винтажным магазинам и давно потерявшим свой облик вещам просто необъяснима, но ты невольно очаровываешься этим с первых минут.
Поскольку большинство людей приходят в руинные бары скорее из-за атмосферы и любопытства, провести уютный вечер со вкусными напитками там не выйдет. Однако в Пеште есть заведения и другого формата. Например, Doblo Wine Bar с отличной винной картой (разумеется, в ней присутствует и знаменитое токайское вино) и приятной живой музыкой стал одним из моих любимых в барном квартале, а в расположенном неподалеку от него пабе Léhűtő предлагается широкий выбор вкусного крафтового пива.
Отдельных похвал заслуживают кофейни Будапешта и, конечно, венгерская кухня, разнообразие которой объясняется богатой историей страны и ее географическим положением. Из-за того что в далеком прошлом через территорию Венгрии пролегали маршруты эмигрантов, караванов и кочевников, эти земли неоднократно подвергалась нападениям и оккупациям. Более тысячи лет назад их захватили мадьярские племена, предки современных венгров. Так как мадьяры были кочевым народом и постоянно находились в движении, в качестве кухонной утвари они использовали огромный чугунный горшок, который привязывался к лошади рядом с седлом. На привале они вешали его над костром и закидывали любое мясо и лук. Так известный на весь мир суп гуляш (gulyás) стал национальным венгерским блюдом.
Другим важным этапом для формирования венгерской кухни было правление короля Матьяша I, при котором средневековое Венгерское королевство достигло не только могущества во внешней политике, но и небывалых высот в кулинарном мастерстве. Поскольку король взял в жены итальянку Беатрису Арагонскую, в традиционных блюдах страны появились итальянские нотки, а венгерские повара превратили приготовление обычной пищи в настоящее искусство. В это же время зародилось другая гастрономическая визитная карточка Венгрии — токань (tokány), рагу из тонко нарезанных ломтиков мяса, приправленных паприкой, перцем, вином, сметаной и зеленым горошком. На самом деле существует бесконечное множество вариантов приготовления токани, а сам король Матьяш любил добавлять туда мускатный орех, имбирь и шафран.
Безусловно, на предпочтения в еде современных венгров повлияли и времена Австро-Венгерской империи. В этот период поваров отправляли на учебу во Францию, а самые талантливые попадали на кухни Наполеона III. Тогда же страна прославилась своими пирожными и выпечкой. Тем не менее австрийские Габсбурги рассматривали Венгрию как колонию, которая должна использоваться для поставки сельскохозяйственной продукции, поэтому со временем страна стала «житницей Европы». Сегодня здесь можно купить лучшие фрукты, овощи и вино, а чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть на Центральный рынок Будапешта или в вышеупомянутый Szimpla Kert в дневное время. Если ночью каждый сантиметр бара заполнен беззаботными гуляками, то утром он словно по волшебству превращается в масштабную фермерскую ярмарку, где можно найти вкуснейшие сыры, свежие молочные продукты и мясо.
Вообще, остаться голодным в Будапеште так же сложно, как выговаривать сложносочиненные названия венгерских улиц и заведений. Во-первых, город предлагает огромное разнообразие ресторанов, забегаловок, кафе, столовых и кебаб-хаусов, а во-вторых, даже в самых дорогих заведениях все равно дешево, и за две тысячи форинтов (около 500 рублей) можно наесться, как говорится, от пуза. Если хочется сразу и с головой окунуться в венгерскую кухню, стоит начать с Drum Café, где в маленькой книжечке меню с шуточными изображениями Путина есть все необходимые типичному туристу позиции: gulyás, tokány, põrkõlt и, конечно, знаменитые мадьярские супы.
Но лично мне по душе пришелся ресторан Két Szerecsen, предлагающий традиционные венгерские блюда с современной подачей и первоклассным обслуживанием. Кроме того, нельзя пройти мимо легенды будапештского стритфуда — Bors GasztroBar, где за смешную цену вас угостят самым сытным супом и вкуснейшими сэндвичами. Что же касается кофе, то в Будапеште к этому напитку относятся так же трепетно, как в Москве. Среди бесконечного множества уютных кафе я ни разу не встретила места, где кофе приготовили бы плохо. Ну, а в мой топ-5 вошли My little Melbourne, Madal Cafe, Fekete, Műterem Kávézó и Kontakt.
Как уже было упомянуто, Будапешт хорош тем, что в нем сочетаются два совершенно разных по темпу города. Поэтому, устав от суеты барно-руинного Пешта, я отправилась в Буду, чтобы понять, почему столицу Венгрии называют «городом спа». Термальные источники Венгрии далеко не всегда использовались как развлечение и приманка для туристов. Первыми, кто открыл термы на этих территориях, были римляне, которые колонизировали местность вокруг Дуная еще полторы тысячи лет назад.
От их построек к сегодняшнему дню остались лишь руины, но турки, оккупировавшие венгерские земли в XVI веке, смогли возродить культуру бань. Тогда термальные источники были исключительно оздоровительной процедурой и привилегией завоевателей, поэтому венграм запрещалось посещать спа-комплексы в дневное время и приходилось купаться ночью. Они верили, что посещение терм оказывает лечебное воздействие на организм человека, несмотря на то, что первые исследования, доказывающие это, начались лишь два века спустя.
Сегодня в Будапеште есть несколько термальных центров, самые популярные из них — Szechenyi, Rudas и Gellert. Наиболее удачной по расположению, экстерьеру и разнообразию бассейнов, на мой взгляд, является последняя. Построенная всего сто лет назад в стиле ар-нуво баня Gellert переживала реконструкцию несколько раз. В 2008 году ее полностью отремонтировали, поставив самое современное оборудование для фильтрации и циркуляции воды, что позволяет бассейнам всегда оставаться чистыми, несмотря на огромное количество посетителей. Комплекс открывается в шесть утра, и приходить сюда лучше рано, чтобы избежать очередей и забитых ворчащими на туристов стариками раздевалок.
После посещения термального комплекса местные жители считают лучшим вариантом прогулку в холмистом парке Jubileumi с множеством хайкинговых тропинок и пикник. Или обед в ресторане Pagony Kert, столики которого расположены на дне небольшого бассейна со спущенной водой. В целом для того, чтобы осмотреть Буду и ее главные достопримечательности, включая Рыбацкий бастион и цитадель, достаточно одного дня, ведь, как оказалось, найти уединенные уголки можно и на левом берегу.
Один из них — ботанический сад Füvészkert («Сад цветов»), добраться до которого можно на метро (станция Klinikák). К слову, подземный транспорт Будапешта по сравнению с московским выглядит как игрушечный. Большинство станций расположены не очень глубоко, а в составе может быть всего четыре вагона, больше похожих на уютную советскую квартирку, чем на метрополитен.
Преодолев несколько остановок в крошечном будапештском метро, я очутилась в самом настоящем оазисе, напоминающем сказочные сады из детских книжек и фильмов. Стоило переступить порог Füvészkert, и в глаза бросилась клумба с пушистыми растениями ярких цветов, от желтого до красного. Сразу за ней стоял серый высокий дом, стены которого были покрыты вьющимся бордовым плющом, а после начиналась череда светлых оранжерей с кактусами, бананами, пальмами, розами, кленами и бесконечным множеством других деревьев и кустов всех оттенков зеленого.
Но больше всего меня поразили растущие под открытым небом по соседству с бетонными сооружениями и производственными фабриками хурма и гранат. Садовники ухаживали за ними с особым трепетом, поэтому спелые наливные плоды привлекали внимание всех посетителей Füvészkert: школьников, пришедших в сад с экскурсоводом, художников, пытавшихся в точности изобразить каждую деталь, и простых зевак, захотевших уединения в парке. Это неудивительно, ведь жители Будапешта очень любят растения и украшают ими все вокруг — дома, рестораны, подъезды и бары.
Еще одним подтверждением этому является двухэтажный магазин Plante, девиз которого — plants are friends («растения — наши друзья»). В нем к растениям относятся как к живым людям, а с каждым посетителем общаются словно со старым хорошим приятелем. Если кому-то вдруг захочется вместо банального сувенира увезти цветущую частичку Будапешта в виде стрелитции или фикуса домой, продавцы Plante с радостью расскажут о всех нюансах их перевозки.
В целом венгры, несмотря на все своеобразие, оказались очень дружелюбными и приветливыми людьми. За четыре дня в Будапеште я ни разу не столкнулась с хамством, грубостью или непониманием. Зато вдоволь накупалась в теплых термах, побывала в самых вкусных местах в своей жизни и узнала, что такое настоящая вечеринка на руинах. Повторюсь, Будапешта никогда не бывает много, поэтому я обязательно вернусь сюда еще.