Португальский остров Мадейра — райский кусочек земли посреди Атлантического океана и родина футболиста Криштиану Роналду — большинству туристов известен красивейшими пляжами, крепленым вином мадерой, завораживающими водопадами и фешенебельными отелями. Не каждому туристу удается почувствовать себя здесь дикарем, и уж тем более далеко не всем придет в голову отправиться на Мадейру в короткий поход. Однако российская путешественница отважилась на такой подвиг и призналась, что этот шаг изменил ее жизнь навсегда. О приключениях, через которые ей пришлось пройти, — в репортаже «Ленты.ру».
Именно такая мысль посетила нас одним днем во время совместного отдыха на Мадейре. Сама эта поездка на португальский остров посреди океана уже стала переломным моментом, но переход — это совершенно отдельная история, которая будет стоять особняком во всех моих будущих путешествиях.
У нас нет большого опыта походов с рюкзаками. Мы, скорее, любители побродить по новым городам и изучить их «нетуристическую» сторону. Конечно, пользуемся случаем и выезжаем в какие-то окрестные заповедники и природные парки. Но это почти всегда поездка одним днем. Приехав на Мадейру и окунувшись в совершенно другой мир, мы поняли, что на этот раз без ночевки не обойдется. В планах были по крайней мере два маршрута, которые никак не укладывались в световой день. Мы здраво рассудили, что отсутствие на острове диких животных и змей и теплые ночи — идеальные условия для двухдневного похода.
Я, конечно, не могу сказать, что поход был сверхсложный или особенно опасный. Думаю, что ценность его для меня в другом. И покорение Эльбруса может ничего не решить для вас, а ночевка в лесу в паре сотен километров от дома навсегда изменит.
День икс приближался, а с ним и моя тревога: вдруг там не окажется тропы, или мы не успеем спуститься с горы до темноты. Мы уже заказали спальники, прикупили протеиновых батончиков и изотоник (весьма полезное приобретение для походов, как позже выяснилось — теперь советую его всем). Решили немного снизить нагрузку за несколько дней до похода и ограничились парой поездок на полдня, без длинных переходов. В общем и целом подготовились, насколько это было возможно исходя из наших представлений.
В 10 утра (немного позже запланированного) мы вышли из дома и отправились покорять остров. Половина маршрута была хорошо известна, так как неделей ранее мы уже посетили одну из главных достопримечательностей острова — Леваду и Лагуну 25 фонтанов, решив тогда, что по сути прошли пол-острова поперек туда и обратно, а значит сможем и перейти его. Жили мы на южном побережье в Кальете, а добраться решили до северного — в Сейшал и Порту-Мониш, это более 20 километров с подъемом до 1400 метров в самой высокой точке и дальнейшим спуском к побережью.
Стоит отметить, что абсолютное большинство дорог на Мадейре — под сильным уклоном, и любой выход, даже в магазин на соседней улице, — это уже нагрузка, если вы, конечно, не прожили всю жизнь в горах. Передвижение вдоль левад — системы оросительных каналов для доставки воды с северной части острова в южную, впервые построенных в 16 веке, — один из самых удобных вариантов маршрутов. Здесь обычно небольшой и плавный перепад высот, есть оборудованная тропинка вдоль канала.
Первый отрезок пути — от дома вдоль дороги, а потом вдоль левады, который мы проходили уже несколько раз, — в тот день давался тяжелее обычного, хотя, казалось, что должно быть наоборот: прошло достаточно времени с момента прибытия на остров, и мы почти каждый день совершали многочасовые прогулки с подъемами и спусками. Это обстоятельство не добавляло уверенности совсем и лишь повышало мою тревогу.
Часть пути пролегает через подземный тоннель — участок левады, проходящий через гору. Тоннели обычно не выше пары метров, узкие, температура внутри ощутимо ниже; сырые и лишенные хоть какого-то искусственного освещения, протяженность бывает очень разной — от нескольких десятков метров до километров. Мы прошли через тоннель Рабакал длиной примерно в километр и попали в «дикую» центральную часть острова — реликтовый лавровый лес — Лаурисильва, внесенный в 1999 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Только здесь, спустя почти треть маршрута, мысли о возвращении обратно, наконец, покинули меня — я начала как-то по-особенному ценить происходящее, меня увлекла грядущая неизвестность.
Знакомый отрезок прошли довольно быстро и буднично: не смотрели по сторонам и не останавливались через каждые десять метров для фотографий. По пути встречали большие группы туристов, которые создавали на узких дорогах левады настоящие заторы. Двигались примерно по графику и нагнали поздний выход. Дойдя до середины маршрута — Лагуны 25 фонтанов, очень порадовались, что в прошлое путешествие подошли к ней уже после туристического часа пик — количество людей удивило.
Устроив неподалеку привал, стали гадать, куда дальше ведет тропа. Очевидных маршрутов вокруг видно не было. Судя по карте, стоило пройти еще метров 300 по самой леваде, а потом свернуть на другую тропу. После водопада маршрут уже не так популярен, а дорога не настолько ухожена. Дойдя до тупика с гротом в скале и, судя по навигатору, пройдя мимо поворота на тропу, мы стали подозревать, что дальнейший маршрут будет уже труднее.
Навигатор упрямо показывал, что мы стоим напротив тропы, а вот окружение следов дороги не выдавало: впереди тупик, сбоку обрыв без каких-либо признаков спуска. Тут свое уже взял азарт: дошли сюда и настроились на поход, значит, дорогу найдем. Потратив примерно минут 30 на хождения туда-обратно, решили спуститься в овраг к небольшой реке и там поискать путь. И, о да, тропа нашлась! Точнее, ее подобие: узкая, поросшая кустарниками ежевики, еле заметная и порой переходящая в стенды для лазания, она взбиралась вверх.
Оценив показания навигатора и то, что возвышалось прямо перед нами, пришли к выводу, что ближайшие полтора километра предстоит идти почти вертикально вверх, считай, что лестница, но менее удобная. Немного добавили тревоги обнаруженные шлямбуры и альпинистские кольца на камнях. Тут бы можно было как раз включить свои опасения и решить, что пора поворачивать. Но нет, идти обратно «тропой», которой мы спустились в овраг, казалось еще большей глупостью, чем прокладывать путь наверх.
Скажу сразу, что эти полтора километра были одними из самых сложных за все мои походы. Постоянно сверяться с навигатором и обнаруживать, что прошли не больше десятка метров, — самая мучительная часть этого перехода. Неизвестные очень твердые кустарники, кусты ежевики, паутина и обрыв по правую руку, скользящие под кроссовками мелкие камешки, со свистом летящие в бездну, — на этом, бесспорно, живописном участке у нас закончились вода и большая часть сил.
Жидкость, конечно, беспокоила больше всего. Судя по карте, ближайший кран нас ждал только в Сейшале, в нескольких часах неизвестно какой дороги. Это был провал. Перед большими переходами стоит заранее просчитывать количество воды и находить места, где в пути можно пополнить запасы.
Самое интересное, что подбадривали на этом подъеме не вера в свои силы и осознание, что рано или поздно этот подъем закончится, а фантик от сникерса. Обнаруженная обертка от шоколадного батончика и рассыпанная пачка жвачек говорили, что кто-то здесь был совсем недавно, а значит, мы не единственные безумцы и выход с этой тропы все же есть.
Ближе к концу маршрута подъем становился более пологим, и появлялась возможность осмотреть окрестности: ветряки на соседней горе, левада внизу и вершина совсем близко над нами. В какой-то момент маршрут пересек вереду (пешеходную тропу) — и это означало, что мы вот-вот выйдем к дороге. Оказавшись на пересечении путей, на пологом участке, и выбравшись наконец-то из зарослей, мы буквально повалились с ног.
Сделали вынужденный привал с переодеванием, вытряхиванием травы из одежды и обуви и нанесением нового слоя солнцезащитного крема. Еще около 200 метров — и мы вышли к трассе, обнаружив прямо напротив пикниковую зону с кранами и столиками, которая не была отмечена ни на одной из имеющихся карт. Какой же невыразимой была радость этому чуду инженерной мысли — крану с чистой холодной водой.
Пополнив запасы, решили идти вдоль дороги до пересечения с тропой, которая спускается как раз к Сейшалу. Предположительно, этот отрезок пути должен был занять около часа. Прямая дорога по сравнению с подъемом была просто отдыхом и приятной прогулкой с прекрасными видами вокруг, она напомнила нам все те дороги, которые мы видели в американских фильмах, — такая же бесконечная, ровная, уходящая за горизонт и пустынная. По ней хочется мчаться на мотоцикле и не знать конечного пункта, кажется, что вот-вот выпрыгнет койот, а вдалеке покажется ковбой. По крайней мере, именно так мне представлялся хайвей в бескрайней прерии.
Около пяти часов вечера мы дошли до Вереды дас Вольтас — пешеходной тропы, которая уходила от дороги вглубь леса и спускалась к Сейшалу. Нам предстояло пройти порядка семи километров вниз с перепадом высоты в 1300 метров. Первым потрясением стали облака. Мы были выше них и, спускаясь, постепенно погружались в плотный туман. Сверху это выглядело впечатляюще: белая взбитая пена закрывала всю долину.
Постепенно усталость брала свое: ноги были как ватные, боковое зрение обманывало невнятными движениями в лесу, а шум листвы, бегущих ручьев и голоса неизвестных птиц смешивались в общий фон. В этот момент начинаешь всерьез верить легендам о троллях, живущих на Мадейре с незапамятных времен. Огромные каменные ступени, шорохи за спиной и внезапные крики сов — сказать, что прогулка была атмосферная, считай, ничего не рассказать. Но ощутить себя посреди древних мифов в окружении каменных великанов и первозданных лесов — совершенно бесценно и точно стоит всех усилий.
Самое большое потрясение ждало меня в конце маршрута. Выйдя из леса в сумерках, буквально за час до темноты, мы оказались у небольшого поселения по пути к Сейшалу. Если я скажу, что это лучшее, что мне довелось увидеть в своей жизни, это не будет преувеличением. Чувство, что мы идем внутри какой-то древней легенды, меня не покидало. Окружающий пейзаж будто вышел из книг: горы, окутанные туманом, нависали с трех сторон, вокруг заросли папоротника в половину моего роста, по кромке высились огромные деревья лаврового леса, а на горизонте бездна Атлантического океана уже успела погрузиться в ночь. У меня перехватывало дыхание, снимки, сделанные в тот момент, не могут передать и десятой части эмоций.
Через некоторое время мы вышли к поселению Чао до Рибейра и небольшому кафе на окраине. Решив, что нам необходимо выпить кофе, перевести дух и немного отдохнуть, задержались там минут на 25-30. Небольшая деревня, которая возникла перед нами, очень отличалась от всего виденного ранее на острове. Совсем маленькие домики, узкие, с одним окном, в саду нет банановых плантаций, а вдоль дороги не растут кактусы. Было заметно прохладнее, и мы немного беспокоились, что внизу не будет так же тепло, как на нашей стороне острова.
Уже совсем стемнело, и искать место для ночлега предстояло в ночи. Но разве можно отправиться спать, не посмотрев город? Очевидно, что нет, пусть и после такого перехода, и по темноте. Тем более нас не покидала надежда найти работающий магазин или ресторан. Просчет с запасами воды оказался не единственным: батончики почти закончились, а бутерброды и фрукты были давно съедены.
В Сейшал мы спустились уже к 9:30 вечера, и шансы найти что-то работающее таяли с каждой минутой. Улицы совершенно пустынные, изредка попадались небольшие бары, но там еды обычно не водится, удалось только пополнить запасы шоколадных батончиков. Google карта показывала два работающих заведения, одно мы обнаружили закрытым, а вот со вторым повезло больше.
На вопрос, можно ли нам заказать пончи, официантка ухмыльнулась и сказала, что в этой части острова можно только мадеру (местное крепленое вино). Вино мы не хотели, но сам факт, что тростник здесь не растет, в отличие от винограда, и пончу не готовят из привезенного с другой части острова рома, навел на мысль, что такой запрос сам по себе почти оскорбление для людей, производящих знаменитую мадеру.
После ужина наши приключения и само путешествие были еще очень далеки от завершения, хотя самая трудная часть осталась позади. Не буду описывать скитания по городу в поисках места для ночлега, добавлю лишь, что от вариантов переночевать на скамейке и снять номер мы отказались, хоть и не сразу. Рано или поздно, но мы должны были прийти на пляж, что в итоге и случилось. Пляж в Сейшале представляет из себя немного облагороженные естественные лавовые бассейны, которые наполняются во время прилива. Своими бассейнами знаменит и соседний более крупный город — Порту-Мониш, но Сейшал ему если и уступает, то совсем немного.
Из всего путешествия по Мадейре могу сказать совершенно точно, что пройти тропой троллей, как мы ее назвали, а точнее по Вереде дас Вольтас (Vereda das Voltas) от дороги ER209 к поселению Чао до Рибейра, провести ночь на пляже Сейшала и увидеть восход Луны, а потом Солнца — то, ради чего стоит поступиться комфортом на день.
Бесконечный волнующийся ночной океан, звездное небо такое, какого еще не доводилось видеть, выныривающий из океана спутник Земли и невероятный по обилию красок и цветов восход как апофеоз всего нашего перехода. После был еще день в Порту-Монише и обратная дорога на автобусе через половину острова, но это уже совсем другое путешествие.
Этот же поход подарил мне ощущение сказки и помог осознать себя в этом пространстве. Можно смотреть картинки, читать книги и знать, что такие места где-то есть, места, где начинаешь верить в невероятное. Но оказаться там самостоятельно — это навсегда меняет отношение к путешествиям и к жизни в целом. Я надеюсь, что чувство легенды, частью которой мне посчастливилось стать в этом приключении, останется со мной навсегда.