Латинская Америка всегда манила путешественников необыкновенной природой и колоритной культурой. Рельефные горные пейзажи, живописное карибское побережье, опасные тернистые джунгли, враждебные племена, города древнейших цивилизаций и протянувшиеся через многовековую историю традиции — все это уместилось на одном континенте. Журналист и писатель Игорь Ротарь решил изучить все особенности Латинской Америки и отправился в многомесячное путешествие. Ему уже удалось посетить Колумбию и познакомиться с любимыми местами Габриэля Гарсиа Маркеса. На этот раз исследователь решил рассказать об Эквадоре. Его приключения — в репортаже «Ленты.ру».
После солнечной колумбийской Картахены столица Эквадора Кито поразила меня своей мрачноватой хмурой погодой. Все дело в том, что город расположен на высоте три тысячи метров над уровнем моря. Местные шутят: «У нас четыре времени года… Ежедневно».
Но в такой дождливой переменчивости погоды есть и своя романтичная прелесть: когда я прогуливался по барочным кварталам города, то временами мне казалось, что я перенесся в Петербург. Впрочем, в эквадорской столице у меня возникали ассоциации и с другими красивыми населенными пунктами. Так, крутизной склонов она мне напомнила парижский квартал Монмартр, а цветочными горшками — балконы Львова.
Но в первую очередь Кито знаменит своими готическими соборами. Именно благодаря им ЮНЕСКО и присвоило столице статус города с величайшим культурным наследием. Кстати, с этими самыми соборами у меня связаны не только хорошие впечатления. За вход туда с туристов требуют два доллара якобы за фото.
— Я не буду фотографировать, могу вам фотоаппарат оставить. Я — католик (вру, конечно), просто с богом хочу пообщаться.
Увы, этот аргумент не действовал.
В то же время Кито известен не только памятниками архитектуры. По обилию и интенсивности ночной жизни это один из самых продвинутых городов Латинской Америки. Основной центр «разгула» — район Марискаль. Здесь множество роскошных ресторанов с любой кухней и обилие ночных клубов.
К слову, в Эквадоре нет своей национальной валюты — в ходу здесь именно доллары. Цены от этого существенно выше (проститутки — исключение), чем в большинстве других стран Латинской Америки, хотя и ниже, чем в США. Впрочем, и средняя зарплата в государстве — 450 долларов, что выше, чем в пограничных с ним Перу и Колумбии.
Из Кито я отправился в высокогорные Aнды (3,5 тысячи метров и выше). Первое, что меня здесь поразило, — это обилие ЛГБТ-флагов, развешенных чуть ли не на каждом доме. Я уже было стал строить гипотезы, что представители сексуальных меньшинств массово бежали в горы, но все оказалось прозаичней. Выяснилось, что это флаг политической партии, защищающей права индейцев (видимо, индейцы и не знали, что то же полотнище задолго до них использовали геи и лесбиянки).
Индейцы народа кечуа (прямые потомки инков) составляют около половины жителей высокогорья, поэтому популярность индейской партии понятна. Интересно, что метисы составляют большинство в деревнях, а индейцы живут, как правило, на отдалении от поселка в обособленных домах типа прибалтийских хуторов.
Увы, кроме хуторской системы у кечуа с прибалтами нет ничего общего. Индейцы живут в домах без электричества и спят всей семьей в одной комнате. Но и метисы не роскошествуют — центрального отопления у них нет, поэтому все греются с помощью печек. Топить приходится часто, так как днем здесь круглый год плюс десять градусов, а ночью бывает и около нуля.
Основной транспорт — мотоцикл, он есть в каждой семье. Машины менее популярны, так как они не везде проедут. Местные разводят коров, баранов и свиней, выращивают картошку и кукурузу. Народ в целом доброжелательный и довольно любопытный. Сначала спрашивали, из какой я страны, а потом интересовались разводим ли мы свиней.
В отличие от индейских районов Гватемалы, где ограбления туристов обычное явление, в эквадорских Aндах подобного нет в принципе. В целом кечуа довольно доброжелательны. Лучше общаться с мужчинами. Незамужние женщины вообще стесняются говорить с чужеземцами. Женщины средних лет на вопросы отвечают, но иногда, чтобы скрыть смущение, начинают дико хохотать, а старухи просто не понимают по-испански.
В итоге парень предложил за двадцать долларов довезти меня до нужного места. Я не согласился, тогда он повез меня дальше, но опять где-то в безлюдном месте попытался высадить. Говорит: «Давай двадцатку». Дал ему восемь долларов (ну не было у меня десятки!) и говорю: «Мы договаривались на десять, а то, что у тебя сдачи нет, — это не моя проблема. Все, иди отсюда!» Уехал.
Но, как оказалось, до нормального места, где куча туристов и полиции, индеец меня буквально 300 метров не довез. То есть он меня дважды на испуг хотел взять.
Конечно же, неприятные эпизоды случались, но редко. Время в высокогорных Андах я проводил очень приятно. Природа здесь была восхитительна, я гулял по горам, катался на каноэ по горным озерам. Разреженный горный воздух, как мне казалось, очень умиротворяющее действовал на мою психику.
Увы, во всей этой идиллии было одно «но»: погода. Дождь здесь лил каждые полчаса, а из-за сильного тумана часто ничего не было видно на расстоянии двух метров. По вечерам, чтобы спастись от холода, я был вынужден вместе с хозяевами отеля жаться возле печки. В конце концов, мне это все надоело, и я решился на компромиссный вариант — уехал на горный курорт Баниос, расположенный на щадящей высоте около двух тысяч метров.
Баниос означает в переводе с испанского — «баня, купальня». Объясняется все просто — городок расположен на термальных источниках. После высокогорья я чувствовал себя здесь очень непривычно: хорошие рестораны, толпы праздно гуляющих людей.
Хозяева отеля, где я остановился, — эквадорец и швейцарка. Над гостиницей развевался швейцарский флаг. Как сказала владелица, в целом ей в Эквадоре нравится, но телесериалы ей смотреть не надо: у мужа четырнадцать братьев и сестер, и в их семье постоянно что-то происходит. Раздражает ее также, что из-за примеси индейской крови у эквадорцев слабый иммунитет к алкоголю — они быстро (включая ее мужа) пьянеют и начинают делать глупости.
На курорт я попал в самый разгар фестиваля. Ехал в такси с открытым окном, а на меня чуть ли не ведро воды вылили. Оказывается, во время карнавала это здесь обычное дело.
Один из самых распространенных «аттракционов» Баниоса — cпуск на велосипеде по rutadecascados («дорога водопадов»): едешь с гор в джунгли, а через 30 километров стоят микрогрузовички, на которых можно вернуться обратно в горы.
Увы, скоро курортная жизнь мне наскучила, и я отправился в джунгли Aмазонии.
В «столице» эквадорской Амазонии, городке Кока я купил тур в джунгли за 330 долларов. Он включал двухдневное пребывание в дебрях с одной ночевкой.
В начале все было неплохо. Мы отправились на каноэ ловить пираний. В отличие от обычной рыбы, пугающейся шума, пиранья наоборот идет на звук в надежде съесть жертву… Поэтому перед рыбалкой полагается бить палкой по воде.
Кстати, в колумбийской Амазонии меня учили, что пираньи совсем не опасны, а здесь говорят, что если у человека есть кровоточащие ранки, то они точно накинутся. Когда поймал одну хищную рыбу, она тоже может укусить, так как только что местную наживку проглотила.
Гид мне немного рассказал о себе — выяснилось, что он родом из деревеньки где-то в четырех часах езды на лодке от Коки. Интернета и телевидения у них нет, электричество лишь несколько часов в день от генератора. Средний доход на семью (как правило, в ней более пяти человек) — около 150 долларов в месяц. В деревне только начальная школа, дальше почти никто не учится.
Неконтактные племена живут у перуанской границы, они регулярно вырезают семьи работников нефтяных компаний, так как из-за добычи нефти зверь уходит из джунглей.
Вечером я один сходил в ближайшую деревушку, где проживали представители племени шаур, известные тем, что раньше сушили головы поверженных врагов. Увы, как оказалось, сейчас этих «сувениров» индейцы дома уже не держат. Более того, эти потомки свирепых воинов меня откровенно боялись: «Где твой гид? Мы тебя не знаем, среди гринго много бандитов!»
А на следующий день мне организовали встречу с аборигенами, но это было банальное туристическое шоу. Специально для меня нарядили деда и старушку в национальную одежду (старика выдавали за шамана), угостили меня индейским чаем и самогоном и дали пострелять из трубки. Самое интересное, что накануне вечером я видел этих стариков в европейской одежде.
В целом Эквадор мне понравился. Интересно, что если местных спросить о плюсах Эквадора по сравнению с другими странами Латинской Америки, то почти всe они будут говорить не о материальных благах, а о редком природном разнообразии.
Действительно, всего за пару часов тут можно добраться от зоны снегов до джунглей. Моя поездка также убедительно показала, насколько разнообразна эта страна, а ведь я побывал далеко не везде, в частности, не достиг зоны вечных снегов и так и не добрался до великолепных эквадорских пляжей на берегу Тихого океана. Что ж, все впереди!