Многие садоводы согласовывают посадочные дни с лунным календарем, выбирая фазу растущей Луны — считается, что в этот период корневые срезы быстрее заживают.
Груша капризнее яблони в плане ухода и выбора места для посадки: это дерево более требовательно к теплу и составу почвы, а еще негативно реагирует на застой воды у корней. «Лента.ру» рассказывает, как правильно сажать грушу весной и осенью, как ухаживать за молодым деревом и как защищать его от вредителей и болезней.
Груша — это листопадное дерево из семейства розовые. Оно вырастает высотой до 15 метров, имеет пирамидальную или округлую крону, глубокую стержневую корневую систему и глянцевые листья яйцевидной формы.
Цветет груша в конце апреля — начале мая, когда еще есть вероятность заморозков. Плодоносить дерево начинает на четвертый-седьмой год после посадки.
По срокам созревания сорта груши делятся на:
От сорта груши зависит не только вкус плодов, но и приживаемость дерева в конкретном регионе.
Советы по выбору качественного саженца в беседе с «Лентой.ру» дала садовод Наталья Гришина. По ее словам, обращать внимание нужно на следующие характеристики:
Время посадки выбирают, исходя из климата и типа саженца. Обычно грушу сажают два раза в год:
Весной высаживать грушу лучше в регионах с суровыми зимами (на Урале или в Сибири). Это время предпочтительно и для саженцев с открытой корневой системой — в таком случае дерево успеет укорениться до морозов.
Осенью грушу сажают на юге: в прогретой земле активно растут корни, дерево раньше трогается в рост весной. Кроме того, осенью можно высаживать грушу в контейнер.
«Осенью корневая система обладает высокой регенерационной способностью, растения хорошо приживаются. В организационном плане осень тоже хороша — в отличие от весны, она более длительная и стабильная. Поэтому осенний срок считается самым лучшим. Однако мы никогда не знаем, какой будет зима. И поэтому в средней полосе грушу, в отличие от яблони, лучше сажать весной, сразу же как только можно будет начать работы», — отметил селекционер и доктор сельскохозяйственных наук, профессор Сергей Евдокименко.
Многие садоводы согласовывают посадочные дни с лунным календарем, выбирая фазу растущей Луны — считается, что в этот период корневые срезы быстрее заживают.
«Груша должна расти на солнечном месте, защищенном от холодного северного ветра. Идеальна южная или юго-восточная сторона участка, склон или равнина с глубоким залеганием грунтовых вод. Груша абсолютно не выносит даже кратковременного застоя воды у корней — корни стремительно начнут отмирать», — уточнила Наталья Гришина.
Плодовые деревья — долгожители, и загущение им вредит. Расстояние между деревьями зависит от того, к какой категории относится сорт:
Такое расстояние гарантирует, что кроны будут равномерно освещены, а самим деревьям не придется конкурировать за питательные вещества.
Груша лучше всего развивается на нейтральной или слабокислой почве с кислотностью 6,0-7,0.
Если кислотность выше, за два-три месяца до посадки участок нужно известковать доломитовой мукой (300-500 граммов на квадратный метр) или внести в почву золу (около одного литра на квадратный метр) и перекопать ее.
Также важно, чтобы земля была рыхлой, плодородной, влаго- и воздухопроницаемой. Тяжелую глинистую почву необходимо разрыхлить песком и перепревшими опилками, а песчаную — обогатить компостом и торфом для повышения влагоемкости.
Подготовка посадочной ямы — ключевой этап, от которого зависит будущее дерева.
«Чем больше мы сделаем яму, заправим ее органическими и минеральными удобрениями, тем лучше будет расти дерево. Деревья мы сажаем не на один год. И от того, как мы подготовим почву, как посадим дерево, будет зависеть и продолжительность жизни, и урожайность. Если мы совершим ошибку при закладке, эта ошибка будет впоследствии влиять на все годы жизни растения», — добавил Сергей Евдокименко.
Саму подготовку посадочной ямы начинают за две-четыре недели до посадки, а лучше с осени — для весенней работы. За это время земля осядет, и корневая шейка не будет втянута вглубь. Размер ямы зависит от плодородия почвы:
По словам Сергея Евдокименко, чтобы выкопать яму, сперва нужно обрисовать ее контуры. Затем снять верхний плодородный слой (первые 20-30 сантиметров почвы) и сложить его на один край — эта земля пойдет на приготовление питательной смеси. Нижний, неплодородный слой (глину и песок) нужно сложить на противоположный край ямы.
Эксперт рекомендует под каждое дерево внести примерно 20-30 килограммов перепревшего навоза, а также органические и минеральные удобрения:
Саженец с открытой корневой системой за сутки замочите в воде или растворе стимулятора корнеобразования. Перед посадкой осмотрите корень, обрежьте поврежденные и слишком длинные кончики.
Разместите растение на почвенном холмике, так чтобы корневая шейка находилась на пять-семь сантиметров выше будущего уровня почвы.
Все зависит от того, на каком подвое привит саженец. Если это семенной подвой, нужно посадить растение, так чтобы после оседания земли корневая шейка была на уровне почвы.
Если посадить саженец слишком высоко, корневая система будет быстро пересыхать и в зиму может подмерзнуть. Если посадить слишком глубоко, груша будет медленно расти и не будет плодоносить.
Равномерно расправьте корни по склонам холмика, не допуская загибов вверх. Засыпьте яму оставшейся плодородной смесью, периодически аккуратно встряхивая саженец, чтобы земля заполнила пустоты между корнями.
Сформируйте вокруг ствола лунку с земляным валиком диаметром 50-60 сантиметров и обильно пролейте ее водой: на одно растение нужно около 20-30 литров. Воду вносите порциями, дожидаясь впитывания каждой.
После полива почва обязательно осядет, поэтому важно еще раз проверить уровень почвы — при необходимости досыпьте еще земли, не заглубляя шейку.
После этого замульчируйте приствольный круг торфом, компостом или перегноем — слой должен быть около пяти-семи сантиметров. Важно отступить от ствола несколько сантиметров, чтобы не спровоцировать подопревание.
Сформируйте вокруг ствола земляной холмик высотой 10-15 сантиметров: он защитит корни от иссушения и перепадов температуры в холода.
Первые два года — очень важный период, когда формируется скелет будущего дерева и определяется его здоровье.
Сразу после весенней посадки поливайте саженец 20 литрами воды каждую неделю, если нет дождей. С августа сократите полив, чтобы побеги вызрели к холодам.
Если посадили грушу осенью, полейте ее 40-50 литрами воды — сделайте это непосредственно перед промерзанием почвы.
«При качественной заправке ямы первые два-три года внесение удобрений не требуется. А с третьего года уже можно начинать подкармливать: рано весной мочевиной, после цветения — полным комплексным удобрением, а в период плодоношения увеличить долю калия и фосфора. Раз в три года можно внести под перекопку перегной или компост», — рассказала Наталья Гришина.
Обрезку начинают с первой весны: однолетний саженец без боковых веток укорачивают на высоте 80-90 сантиметров.
У двухлетки выбирают три-четыре скелетные ветви, которые направлены в разные стороны и отходят от ствола под углом 45-60 градусов. Их укорачивают на четверть, а центральный проводник обрезают, так чтобы он возвышался над боковыми ветвями на 20 сантиметров.
Молодая груша уязвима для парши, ржавчины, мучнистой росы. Чтобы не допустить их развития, каждую осень собирайте и сжигайте опавшую листву, перекапывайте приствольный круг, а также чистите штамбы (ствол от корневой шейки до первой скелетной ветви кроны) от старой коры. Также не забывайте белить стволы и основания скелетных ветвей садовой побелкой с добавлением медного купороса.
Страдает груша и от вредителей, таких как грушевая медяница, тля, листовертка или грушевый трубковерт.
Чтобы защитить от них деревья, ранней весной, до распускания почек, проведите «голубое опрыскивание» трехпроцентной бордосской жидкостью. Для тех же целей подойдут системные фунгициды (например, «Хорус» или «Скор»).
При первых признаках активности вредителей применяйте инсектициды («Фитоверм», «Актара»), строго соблюдая сроки и дозировку. Для профилактики можно посадить в междурядьях растения-репелленты (например, бархатцы) — они отпугнут насекомых. Также можно высадить настурцию или календулу — они, наоборот, очень привлекательны для тли, а значит, примут удар на себя, обезопасив грушу.