«Люди жили, потом все упало!» Пустынная планета, волшебные горы и белый порошок: неожиданная сторона Казахстана

«Лента.ру» публикует вторую часть рассказа о путешествии на автомобиле по Западному Казахстану. В первой части речь шла о дороге на полуостров Мангышлак (Мангыстау) и быте кочевых скотоводов. Сегодня — рассказ о пейзажах планеты Татуин, затерянных среди степей, особенностях казахстанского общения и дороге домой.

«Синь-машын» и Жыгылган 

Расслабленные дневкой, не спеша поехали к Жыгылгану — в буквальном переводе это означает «упавшая земля». Упало около трех квадратных километров. Метров на 50 вниз. Подъехали, посмотрели сверху. Впечатляет, пугает, захватывает дух. Фотографии вообще никакого представления о масштабе не дают, нужно постоять на краю и понюхать ветер. Народу — никого. Потому что утро, но это одна из самых популярных достопримечательностей Мангышлака, и туристы скоро появятся. Еще не жарко, и мы спускаемся вниз сделать пару фотографий.

Разбредаемся в лабиринтах камней, встречаемся и расходимся снова. Так тихо и благостно, что мне кажется, будто я в каменном саду-лабиринте из снов, и чутье ведет меня в центр этого сада, где нечто необыкновенное должно произойти вот прямо сейчас. Блуждаю я меж камней с блаженной улыбкой, встречаю и снова теряю Люду, нахожу маленькую, с детскую ладонь, черепашку, которая даже не прячется в панцирь. В центре воображаемого круга — утес, похожий на замок, и крошечное озерцо с соленой водой. Над водой на камне вместо волшебного дракона сидит Макс и грызет яблоко.

Фото: Катя Дериглазова

Хотим выбраться другой дорогой, ведь куда-то ведут натоптанные туристами тропинки: вот-вот за большим камнем откроется проход вверх из провала. Но не тут-то было! Мы прошли Жыгылган насквозь: три часа на солнце без воды. Влезли по камням и сыпучему грунту обратно в степь в паре километров от машины. У меня и вовсе язык на плечо. Только и мечтаю о ней — округлой, с прохладным белым боком… канистре с водой.

Ползем по жаркой степи, навстречу едет белая «Газель»: люди волнуются, не заблудились ли мы, не отбились ли от автобуса, и не наш ли «синь-машын» одиноко стоит на обрыве. Это очень профессионально, потому что синих частей после степи на пикапе видно не так много. «Это место знаете? Жыгылган! Люди жили, потом все упало!» — кратко резюмируют историю края люди из «Газели».

То ли юрта, то ли лев

Продолжаем движение по степным грунтовым дорогам от Форт-Шевченко к селу Шетпе. Есть и асфальтовый путь, но мы им не воспользовались. Гора Шеркала в 18 километрах от Шетпе — обязательна для посещения. С одной стороны, она здорово напоминает огромную юрту, с другой — спящего льва. Обойти вокруг можно за час. Люди говорят, надо загадать желание и думать о нем, пока идешь, — тогда точно сбудется. Есть у меня подозрение, что это легенда для затыкания особо болтливых туристов, чтобы не мешали созерцать.

Мне гора предстала скорее огромным полускрытым городом-крепостью: угадываю очертания колоннад, башен, галерей. Поменьше Великого Гондора, но с похожим устройством. Все узнаем в точности, когда король проснется на яблочном острове.

Фото: Катя Дериглазова

Даже в рабочий день у подножия Шаркалы несколько стоянок, и у нас спрашивали о дороге — пройдет ли легковушка.

Немного поплутали на обратном пути, иногда выкатывали на очень крутые подъемы и спуски в холмах, пострашнее американских горок. Когда на Мангышлаке сухо, почти все точки достижимы на любом транспорте с аккуратным водителем. Если степь размокает, поможет только молитва. И еще трактор, но это неточно.

От Шетпе вышли на хорошую трассу Актау — Бейнеу и вскоре свернули в степь на сор Тузбаир. Сор — это солончак, соленое озеро.

Первый десант на Татуин

Съехали в какую-то фантастическую белую долину с белыми останцами. Пейзаж настолько непривычный, что напоминает то ли компьютерную игру, то ли графику к фантастическому фильму. Дальше путь лежит между аккуратных желтых холмов, круто поднимается вверх и оканчивается тупиком. С вершин мелких холмов видна вода. Понятно, что топать до нее километра два-три. Вернулись в чудесную долину — она со всех сторон защищена белыми горами, здесь тихо, безветренно, несколько следов копыт и ни-ко-го.

Макс ставит палатку, а мы с Людой идем бодрым темпом по направлению к соленому озеру. Спускаемся с желтых песчаных холмов по руслу весеннего ручья, проходим узкой долиной и попадаем на планету Татуин из «Звездных войн». В закатном свете все вокруг настолько нереальное, что я повизгиваю от страха и восторга одновременно.

Ручей выделывает замысловатые коленца, меловые скалы вокруг выдают то маленькие ниши с колоннами, то барельефы в виде вождей, царей, оскаленных морд пришельцев из «Чужого» и замерзших космонавтов. Из белого растрескавшегося дна ручья вырастает то мелкое бледное шагающее растение триффид из романа «День триффидов», то россыпь фиолетовых цветов. Встречаются большие куски чистого мела.

Фото: Катя Дериглазова

Выбравшись из ручья, попадаем в обширную долину. Возможно, нереальным все кажется из-за белой почвы: все же привычнее, что растения появляются из чего-то темного. А здесь — темно-серая полынь и ее родственники равномерно разбросаны по белому полю. Закатный свет играет на отдельных белых и желтых утесах, раскиданных по равнине. Один — низкая широкая юрта, другой — причудливый индийский храм с плоской крышей, третий — буддийская ступа, четвертый — сфинкс.

Мне этого подарка природы уже достаточно, да и солнце закатывается быстро, но Люда убеждает «быстренько» дойти до воды. Минут 40 мы пересекаем долину. Я не жалуюсь, просто страшно возвращаться по сложному рельефу в темноте, да и Макс будет волноваться. Обходим овраги и оказываемся у высокого обрыва над озером. Спуска к воде нет. Солнце скрывается за грядой.

Тут просто должна быть драматическая пауза, но, как ни странно, мы совершенно благополучно вернулись к Максу и волшебной жареной картошке в густеющих сумерках. Сверху мы приметили глубокое ущелье, которое должно нас вывести к озеру: на завтра намечаем общий пеший поход на Татуин.

«Как в степи глухой замерзал ямщик»

Конечно, перед сном каждый обещал наутро проснуться в пять, но в итоге все проспали. В темноте я слышала, как мимо в тишине проходила, принюхиваясь, лошадь. В полукилометре от нас утром материализовался на скудной траве приличный полудикий табун. Лошади мирно паслись, не обращая на нас внимания.

Свернули лагерь, заперли пикап, спустились втроем в чудесную долину. В утреннем свете она совсем другая, но не менее фантастическая. Со второго раза слезли в большое сухое русло в ущелье, по которому собирались пройти к воде. Уступы и пороги водопадов промыты не за один год, но видно, как весной тут буйствует вода и жидкая глина. Первый водопад был так высок, что спускаться по нему было страшновато.

Стены русла поднимались и сжимались вокруг. В какой-то момент пришлось идти боком, потом и протискиваться, а русло резко ухнуло ступенькой вниз на метр, стены почти сомкнулись над головой. Бесстрашно спускается Люда, а я начинаю ощущать давление стен, но спускаюсь тоже. Через пару метров дно потока снова обрывается водопадом вниз. Прыгать опасно, но теоретически возможно, а вот обратно забраться без веревки точно не получится. Приходится повернуть назад.

Вылезли и посайгачили по верхнему краю провала. Толкового спуска к воде, увы, так и не нашли — только посмотрели на сор Тузбаир сверху. Зато Макс нашел рог джейрана и не выпускает его из рук. Попили воды с видом на неподвижную гладь солончака, случайно вспугнули трогательную птицу (предположительно, молодую куропатку), и она убежала, быстро перебирая тонкими ножками.

Фото: Катя Дериглазова

Становилось все жарче, но из долины мы выбирались с большим сожалением. Не люблю слово «красота», однако тут оно само лезет на язык. Не могу сказать, что хотела бы жить между белых гор и полынных степей, но вернуться сюда хочется непременно. Если долго-долго сидеть на вершине одного из местных холмов, непременно что-то поймешь.

Ну, а наше путешествие достигло важной отметки: это был день, когда мы повернули к российской границе. По дороге немного помыли машину (около 250 рублей на наши деньги) и людей (еще сотня, и дальнобойщицкий душ к вашим услугам). Вскоре погода начала ощутимо портиться. Верная примета: помоешь машину — быть дождю.

За Атырау вышли на так называемую Ганюшкину дорогу — она ведет к погранпункту Ганюшкино, расположенному в 100 километрах от Астрахани. Дорога разбитая и суровая, как вся наша походная жизнь. И такой она будет еще долго. Вокруг только степь, голубовато-серая в пасмурном вечернем свете. Из-за близости дороги и крупных поселков ветер таскает туда-сюда обрывки полиэтилена и пластиковые бутылки, оглушительно свищет в приоткрытые окна и все усиливается и усиливается.

Пришли три СМС подряд: предупреждение от МЧС о порывах до 25 метров в секунду. Но спрятаться негде, и уже темнеет. Надеваем куртки, долго маневрируем, чтобы не встать на навоз и чтобы пикап хотя бы немного закрывал палатку от ветра. Посреди совершенно плоского пространства ежимся от холода и варим суп.

Черный кофе и белый порошок

Ганюшкина дорога Атырау — Астрахань становится все кошмарнее. Очень непривычно ехать по ней после прямых и гладких казахстанских трасс. Высокие колеи, глубокие ямы — очень плохие участки перемежаются с просто плохими. Часто приходится объезжать колдобины по противоположной обочине — и так же делают встречные грузовики. Казахстанский «Патрульдык» не может остановить всех. Движение абсолютно хаотичное.

За селом Тущыкудык асфальту вообще настает кирдык. Кое-как доезжаем до погранпункта и становимся в хвост из десятка легковушек. Сосед сообщает, что уже минут сорок ничего не происходит. Знакомая картина. Значит, ждать в очереди еще час как минимум! На улице по-прежнему холодно и ветрено. Мы решили испить кофею для бодрости и обогрева души. Откидываем борт, находим горелку, чайник, чашки, воду, сгущенку.

Обалдевшие от такой хозяйственности местные менялы в платках до самых глаз на всякий случай отходят в сторонку. Переставляю плитку поглубже в кунг, чтобы ветер не сбивал пламя. Тут очередь трогается. Три машины проезжают внутрь. Вырубаю газ, беру в руки чайник, иду рядом с машиной, пикап проезжает еще десять метров, шлагбаум закрывают, вода и кофе замерзают.

Фото: Катя Дериглазова

Приходится начинать все заново: снова откидываю борт, включаю газ, ставлю кофе. Товарищи пограничники снова открывают шлагбаум, впускают еще пару машин. «Синь-машын» движется с открытым бортом, на котором стоит горелка, на которой чайник, в котором плещется кофе. Плещется и кипит. Но вот пикап останавливается, кофе разлит по кружкам, сгущенка добавлена, шоколадка наломана. Выпиваем кофий — аккурат поднимается шлагбаум для нас.

Пассажиры проходят контроль в здании, а водитель проезжает своим путем. Надо отметить, что любой диалог с казахской погранслужбой начинается с широкой улыбки и рукопожатия.

— Домой едешь, брат?
— Да, первый раз в Казахстане. У вас есть отдельная очередь для слепых?
— В смысле?
— Ослепленных красотой Казахстана!
Улыбка пограничника делается еще шире, в углу рта сверкает золотой зуб.
— Черный, что ль, везешь?
У Макса округляются глаза.
— Везешь, нет?
— В смысле?
— Икра черный! Везешь?
— Нет, я не рыбак.
— А белый?
— Икра?
— Порошок! Порошок белый! — пограничник продолжает широко улыбаться, очень дружелюбно похлопывает по плечу.
— А-а-а, порошок! Везу. У вас в Казахстане его много.
Улыбка и вовсе становится похожа на бескрайнюю степь, а брови ползут вверх.
— Вон, вся машина в мелу, и рюкзаки все в белом порошке. И на Босжире были, и на Жыгылгане, и на Тузбаире. Запылились.
— Э-э-э, смешно сказал! Проезжай, брат.

Вскоре мы уже тянули свои паспорта в окошко российской погранслужбы. За тонированным стеклом сидела усталая сотрудница с жирно обведенными синим глазами и хищным маникюром.
— Без обложки!
— Что, простите?
— Паспорт нормальные люди подают без обложки!
Рядом, перемежая служебные разговоры привычным матерком, досматривали машину наши погранцы.