Соблазн свободы Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться

«Лента.ру» продолжает серию публикаций о разных видах одежды и манере ее носить. Мы уже рассказали историю шпилек, мини-юбки, мужского платья, костюма, галстука и колготок. В новом материале речь пойдет о том, когда и почему женщины начали демонстрировать на публике бюстгальтер и полуобнаженную грудь.

От строфиона до корсета

Прямохождение создало человеку множество проблем. Одна из них — эстетическая. Женская грудь при прямохождении теряет форму и обвисает. Со времен Древнего Египта и Древней Греции эталоном красоты молодой женщины считалась высокая, упругая грудь. Однако без поддержки обеспечить эту «высоту» было непросто. С каждым годом, особенно при склонности к полноте и после кормления детей, женская грудь все очевиднее стремилась к земле.

Поэтому уже в древности появились разные способы поддержки груди. В основном это были широкие полосы холста или кожи, обвивавшие и поддерживавшие бюст. У греков и римлян для разных видов этого предмета туалета было несколько названий: строфион, мастодетон, аподесма и другие. Были свои виды протобюстгальтеров для девочек-подростков и свои — для полнотелых зрелых женщин.

В Средние века в Европе изобрели альтернативный способ приподнимать грудь, а заодно и подчеркивать талию. Женщин начали затягивать в корсеты. Вначале пластины металла, а затем гибкого китового уса стискивали талию девушки с ранней юности. Они же прижимали грудь, не давая ей развиваться, что было весьма кстати — плоская грудь была признаком хрупкости и целомудрия. В XIV столетии средневековые законники в Страсбурге, стремившиеся все зарегулировать, ввели и правила поддержки бюста. Женщинам предписали носить шнурованные платья.

Позже, в Ренессанс и последовавшую за ним эпоху Нового времени, мода изменилась. Стало принято выставлять пышную грудь напоказ. Корсет видоизменился и превратился в подобие рога изобилия с драгоценными украшениями, из которого виднелся полуобнаженный бюст. Носить жесткий корсет было неудобно, а порой даже мучительно. Слишком сильно стянутые девушки падали в обморок, но альтернативы не находилось до самого конца XIX столетия.

Свободу груди

В конце позапрошлого века на медицинские факультеты европейских университетов стали допускать женщин, которые начали активно ратовать за отказ от корсетов, считая их вредными для здоровья и некомфортными. С воодушевлением поддерживали эту мысль и суфражистки. Они указывали на то, что корсет требует посторонней помощи в шнуровке и лишает женщину самостоятельности.

Однако ходить вообще без всякой поддержки для груди, особенно в случае, если бюст крупный, не очень удобно. Потребность в альтернативном виде нижнего белья стала очевидной. Дополнительную остроту проблеме придало то, что в те же последние десятилетия XIX века женщины активно занялись спортом. Теннис, верховая езда, катание на коньках, плавание, балет требовали удобной одежды и особенно белья.

Именно в эти годы появились первые патенты на бюстгальтер, похожий на современный. Само слово bustenhalter немецкого происхождения и буквально переводится как «бюстодержатель». В нашей стране он также называется лифчиком от голландского Lijf — «лиф», часть женского платья, облегающая корпус. Как и у многих простых и очевидно необходимых вещей, у него несколько авторов. Первыми создательницами бюстгальтеров были белошвейки, занимавшиеся бельем. Им пришлось переквалифицироваться с привычных корсетов на более актуальные модели.

Легенда гласит, что пионеркой бюстгальтерного дела стала французская корсетчица Эрмине Кадоль. По одной из версий, прообраз новинки она смастерила по просьбе клиентки — заядлой теннисистки, которой было неудобно бегать и прыгать на корте в обычном корсете. Якобы белошвейка просто обрезала корсет снизу и добавила чашечки для груди. По другой версии, Кадоль самостоятельно придумала лифчик в 1889 году и выставила его в своей лавке под названием Le Bien-Etre («благополучие, комфорт»).

Почти одновременно с Кадоль прототипы бюстгальтеров представил немецкий бельевщик Хуго Шиндлер. Затем, в 1899 году, его соотечественница Кристина Хардт получила в Дрездене первый патент на «женскую фуфайку на лямках с укрепленными чашечками для бюста». Хардт уточняла, что ее изобретение «нисколько не стесняет природной формы» дамской груди.

Джейн Мэнсфилд и Софи Лорен в Лос-Анджелесе, 1957 год

Фото: Kobal / Shutterstock / REX

К началу XX века относится первый бюстгальтер, разработанный женщиной-дипломированным врачом. Доктор Гош Саро в 1903 году предложила разделить корсет на две части. К верху прибавили поддерживающие чашечки, а низ стал поясом, который не сдавливал грудную клетку и живот, и использовался для крепления чулок.

В Америке первый патент на лифчик получила в 1914 году Мэри Фэлпс Джейкоб: ее версия называлась backless brassiere (примерно переводится как «бра без спинки»). Американки были консервативней европеек, и популярность новинка приобрела уже после того, как Джейкоб продала свой патент фирме братьев Уорнеров. Братья сделали на лифчиках миллионное состояние. В 1922 году евреи-эмигранты из Российской империи супруги Розенталь основали марку Maidenform. Она первой предложила женщинам готовые бюстгальтеры с широкой размерной линейкой, а позже — вкладки для увеличения объема и регулируемую застежку.

От пользы — к красоте

Первая четверть ХХ века — время революционных изменений в женском гардеробе. Появление бюстгальтеров было только одним из этих изменений. Портные во главе с Полем Пуаре начали шить просторные бескорсетные платья-туники из тонких тканей. Художники, работавшие с театральными и мюзик-холльными актрисами и балеринами, шли еще дальше. Они создавали полупрозрачные сценические одеяния, волновавшие воображение зрителей.

Так, известный художник и сценограф Лев Бакст, работавший с «Русскими сезонами» Дягилева, одевал для постановок свою подругу, оперную певицу и «мимическую танцовщицу» Марию Кузнецову в практически прозрачные платья. Они не подразумевали белья и полностью открывали грудь своей обладательницы. Очень скоро светские дамы и дамы полусвета стали копировать эти вольные наряды для вечеринок и коктейлей.

Эскиз платья Кузнецовой для оперы «Саломея» 1912 года американский женский журнал Tatler перепечатал в качестве модной картинки и образца для подражания. На картинке было совершенно очевидно, что платье из полупрозрачной ткани и сквозь него можно разглядеть грудь.

Еще более откровенный вариант Бакст придумал для роли Кузнецовой в опере Массне «Таис». Певица выходила на публику в украшенном камнями и блестками лифчике, соединенном нитями бус с набедренной повязкой из длинных лент, скрывающих ноги. Как отмечали тогдашние светские хроникеры, сквозь полупрозрачный лиф одеяния проступали соски. Наряд был по тем временам откровенным до скандальности. Его описывали как «вакхически разнузданный». Ничего подобного приличные артистки на оперную сцену до того не надевали.

Впрочем, то, что в 1910-х казалось непристойным и «вакхически разнузданным», уже в конце 1920-х годов стало относительно приемлемым. Американо-французская танцовщица кабаре Жозефин Бейкер выступала на эстраде в костюме из бюстгальтера и почти не скрывающей бедер юбочки из стилизованных «бананов».

Бои вокруг бюстгальтера

Середина XX века стала своеобразной эпохой Реставрации для консервативного женского костюма. К длинным, в пол, юбкам американки и европейки не вернулись по причине их непрактичности, однако самой популярной одеждой были закрытые платья с закрывающей колени юбкой-миди, блузки с юбками такой же длины или, в самом фривольном случае — с длинными брюками.

Ношение бюстгальтера было обязательным. Более того: производители белья ввели в моду довольно жесткие конструкции с конусовидными, торчащими вперед чашечками. Бюстгальтер надевали даже под летние платья без рукавов. Их специально кроили так, чтобы лифчика не было видно. Это считалось неприличным для порядочной девушки. В 1950-е годы в обиход вошли купальники-бикини, но появление в верхе от бикини в городе еще долго воспринималось как вызов общественной нравственности.

Однако в 1960-х годах ситуация начала меняться из-за активизации движения феминисток — наследниц некогда воевавших с корсетами суфражисток. Сказались сексуальная революция, пероральная контрацепция, возможность для европейских и американских женщин получать высшее образование и работу. В 1968 году нью-йоркские фемактивистки призвали к сожжению бюстгальтеров во время конкурса «Мисс Америка». Лифчики выкинули в тот же мусорный бак, что и туфли на шпильке, бигуди и накладные ресницы. Все это феминистки небезосновательно считали средствами объективации женщин и превращения их «в товар для мужчин».

Литературоведка феминистического толка Жермен Грир утверждала, что освобождение женщин невозможно, пока ее принуждают носить «два конуса, ничем не похожих на женскую анатомию», а дискомфорт этих бюстгальтеров — «отвратительный символ угнетения женщины». Грир и ее единомышленницы считали, что женщины не должны подгонять себя под мужские ожидания и представления о сексуальности и привлекательности.

Мадонна во время тура Blonde Ambition в Лондоне, 1990 год

Фото: Eugene Adebari / Shutterstock / REX

При этом отказавшуюся от бюстгальтера женщину тогдашнее общество осуждало. Эту мысль феминистка развила в книге «Женщина-евнух»: «Лифчики — абсурдное изобретение, но если вы берете отказ от него за правило для себя, то подвергнетесь подавлению другого рода». Она приравнивала отказ от бюстгальтера, «освобождение от пут, стесняющих нашу фигуру», к освобождению от уз патриархата.

Призывы феминисток были услышаны, и 1970-е годы стали временем смягчения требований к женскому гардеробу. Девушки носили сарафаны на тонких бретелях, полупрозрачные топы и облегающие водолазки на голое тело. Они нисколько не смущались тому, что под одеждой проступали соски. Твигги, Джейн Биркин и другие секс-символы поздних 1960-х и 1970-х годов ввели в моду худобу и андрогинную фигуру. Маленькая грудь объективно не нуждалась в сложных поддерживающих конструкциях.

Модельеры того времени чутко отреагировали на тренд. Они создавали практически прозрачные платья и трикотажные топы. Ив Сен-Лоран шокировал респектабельную публику, надев андрогинный (и оттого сверхсексуальный) смокинг на хрупкий обнаженный женский торс. С этого момента ношение пиджака или жакета поверх бюстье или без него уже не кажется шокирующим.

Противоречивая сексуальность

Мода циклична, и 1980-е годы стали десятилетием практически агрессивной сексуальности. Женщины словно забыли о заветах феминисток и добровольно объективировались. Бурно развивалась пластическая хирургия. Процветала индустрия товаров и развлечений для взрослых. Размеры бикини стремились к нулю и были обратно пропорциональны объемам бюста своих владелиц. Женщины пользовались завоеванным феминистками правом отказываться от бюстгальтера — но не для того, чтобы чувствовать себя свободными, а для того, чтобы соблазнять мужчин.

Пиком этой парадоксальной ситуации стал знаменитый конусообразный бюстгальтер певицы Мадонны, придуманный для ее гастрольного тура Жаном-Полем Готье. С этого момента появление в одном бюстгальтере на сцене или подиуме стало абсолютно нормальным явлением. Рианна и Бритни Спирс, Spice Girls и Рита Ора появлялись на сцене в бюстгальтерах разной степени открытости, и это вызывало возмущение разве что у отпетых ханжей.

Рита Ора на V Festival в Великобритании, 2014 год

Фото: Ian Gavan / Getty Images

В 1990-е, подражая супермоделям — Кристи Тарлингтон, Клаудии Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, — женщины покупали бюстгальтеры с эффектом push-up, сжимающие и приподнимающие грудь. Они были ничуть не удобнее «конусообразных конструкций» 1960-х, но даже феминистки почти не возмущались. Их активность переместилась в сферу карьерного равенства мужчин и женщин.

По подиуму у Versace, а следом за ним и у других модельеров расхаживали женщины в богато украшенных бюстгальтерах и небрежно накинутых сверху жакетах. Черный бюстгальтер под полупрозрачной белой блузкой был повальным трендом 1990-х годов. Бельевой бренд Victoria’s Secret на своих шоу представил бюстгальтер из золота с драгоценными камнями — разумеется, такое сокровище нельзя было скрывать под одеждой.

В противоположность «пышногрудому тренду» и бюстгальтеру напоказ модельеры-минималисты, такие как Кельвин Кляйн, в 1990-е продвигали альтернативную моду: трикотаж и полупрозрачный шелк на голое тело. Знаменем этой моды стала хрупкая британская супермодель Кейт Мосс. Появиться на публике без белья ее последовательницы могли или в чем-то полупрозрачном, или в «платье-комбинации» на очень тонких бретелях. Такое платье, а заодно и короткий «бельевой топ», стали ультрамодными в конце 1990-х годов именно благодаря Мосс.

Свое развитие получил и тренд, заданный провокационными смокингами Ива Сен-Лорана. Смелые женщины появляются на публике в жакетах на голое тело, открывающих центральную часть груди, или в платьях с очень глубоким V-образным вырезом. Подобные платья особенно любит Дженнифер Лопес и другие актрисы и певицы с узкой талией и высоким бюстом.

Наконец то, что в 1970-е было знаменем женской свободы — тонкие футболки и водолазки на голое тело, — в наши дни сделалось знаменем агрессивной сексуальности «имени Ким Кардашьян». Эта телезвезда и звезда соцсетей обожает обтягивать свой бюст облегающими, как чулок, платьями. Говорить о борьбе с объективацией в данном случае не приходится. Ким при этом — объект обожания и подражания миллионов фанатов и последовательниц во всем мире.