Новости партнеров

Дать ремня

Как мужской аксессуар стал объектом желания модных женщин

Фото: Ian Gavan / Getty Images

«Лента.ру» продолжает серию публикаций об истории разных видов одежды и манере ее носить. В предыдущих материалах цикла речь шла о шпильках, мини-юбке, мужском платье, костюме, галстуке, колготках, пуховике и дубленке. Новая статья — о ремне, из детали мужского военного костюма ставшем модным женским аксессуаром.

И веревкой подпоясался

Все в мировой моде началось с Древнего Египта. Это уже общее место. Ремни и пояса — не исключение. Пожалуй, первый в истории документально зафиксированный пояс закреплял древнеегипетскую набедренную повязку «схенти». Это была, по сути, обычная веревка, но поскольку речь шла о фараонах и аристократах, в древнейших манускриптах упомянули даже такую мелочь.

Впрочем, нет сомнений, что люди перетягивали одежду в поясе задолго до того, как научились сообщать об этом в письменной форме. Главная задача пояса — не позволять ветру раздувать полы одежды, а холоду — пробираться под нее. Первоначально пояс (или веревку, которая служила поясом) завязывали на узел. Со временем человечество освоило работу с металлом, и у пояса появилась пряжка.

Кожаный пояс с пряжкой, который носили древние жители Киклад и других греческих остовов, а также полуострова Пелопоннес — уже ремень в нашем современном понимании. На античных статуях туники практически всех греческих богинь перетянуты поясами, и на некоторых из них можно рассмотреть высеченные скульптором узорчатые пряжки и тиснение.

С древности богато украшенный ремень считался признаком роскоши. Декорировалась не только пряжка. Сам ремень, то есть полоса кожи, украшался металлическими накладками («насечками»). По декору пряжек ученые судят ни много ни мало об уровне материальной культуры их обладателей. Люди бронзового века делали довольно примитивные литые застежки-фибулы, а в эпоху эллинизма ювелиры создавали настоящие шедевры из золота и серебра.

Статусная вещь

В древности, в Средние века и даже в Новое время мужской ремень был не просто практичным предметом гардероба, а частью военной экипировки: к нему крепились ножны холодного оружия. У древнегреческих тяжеловооруженных пехотинцев-гоплитов и у римских легионеров широкий пояс с металлическими деталями на толстой воловьей коже был частью доспеха, защищавшей живот.

Со временем пояс стал показателем статуса и принадлежности к привилегированному воинскому сословию или феодальной аристократии. Носить на поясе холодное оружие (меч, саблю, шпагу, палаш, кинжал) имели право только избранные, «благородные»: рыцари, дворяне, самураи и так далее. Крестьянину, ремесленнику, купцу или монаху (кроме монашествующих рыцарей) это строго запрещалось. В некоторых обществах за нарушение запрета полагалось суровое наказание, вплоть до смертной казни.

Поскольку ремень стал показателем статуса, его украшали особенно пышно. Зачастую в походе, когда дорогие доспехи были убраны в торока и отданы на попечение оруженосца, обычного воина от аристократа-военачальника отличали только пояс, обувь и головной убор. Обыкновение пышно украшать мужской ремень было характерно для всех народов Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии: различались только материалы и техники отделки пряжек и декоративных накладок и блях. Так, в Шотландии горцы перехватывали широким ремнем свои килты, а спереди на ремне висела полукруглая сумка-спорран с металлической отделкой.

Пряжки и насечки ремней отличались особой пышностью у византийцев: в эпоху расцвета империи они были лучшими ювелирами Европы. Мастера «Второго Рима» виртуозно плели широкие и плотные церемониальные пояса из тонкой золотой либо серебряной проволоки. Изделия были гибкими и прочными. Этот навык переняли и развили ювелиры Ближнего Востока и Центральной Азии.

На Кавказе и в Персии воинские ремни декорировали черненым серебром, агатами и бирюзой. Скань, филигрань, эмаль, жемчуг и драгоценные камни (резные и ограненные рубины, сапфиры, изумруды, алмазы) — все это украшало парадные ремни и золотые пояса средневековых королей, герцогов и князей.

Статусный предмет передавали по наследству. Если пояс был кожаным, то когда ременная основа изнашивалась, золотой или серебряный декор переносили на новую. Богато украшенный княжеский пояс, принадлежавший легендарному Дмитрию Донскому, стал формальным поводом для одного из крупнейших внутриполитических конфликтов в истории Московской Руси. В 1433 году внук Донского, князь Василий Косой, гулял в Москве на свадьбе своего двоюродного брата, великого князя Василия Васильевича (Василия II). Мать жениха, княгиня Софья Витовтовна, при гостях сорвала с Василия Косого богатый золотой пояс.

Согласно летописи, Софья заявила, что реликвия была в свое время похищена у Дмитрия Донского и оказалась у Косого обманным путем. По праву-де пояс должен был принадлежать другому внуку Дмитрия — сыну Софьи, великому князю Василию. После этого инцидента началась долгая и кровавая вражда кузенов и их родни, закончившаяся ослеплением Василия II, получившего историческое прозвище Темный (то есть слепой). Эта летописная история примечательно перекликается с античной легендой о девятом подвиге Геракла: герой в жестоком бою отвоевал у царицы амазонок Ипполиты пояс, подаренный ей отцом, богом войны Аресом.

Опоясочка шелковая

Однако Ипполита (и другие женщины-воительницы, Жанна д’Арк, например) все же были исключением. Женщины древности и Средневековья грубых и широких кожаных ремней не носили. Женские пояса чаще всего были ткаными, наборными из бисера или плетеными из цветных нитей. Так, например, в традиционных русских свадебных песнях в описании богатого наряда невесты упоминается «опоясочка шелковая».

Шелком опоясывались и восточные женщины. Особенно важную роль шелковый пояс играл в гардеробе японок. Широкая полоса ткани под названием «оби» используется в традиционном японском женском костюме как обязательное дополнение к кимоно. Оби обвивает талию и стягивается сложными прихотливыми узлами (завязывать их — настоящее искусство). Форма узла различается в зависимости от времени года, праздничных поводов, статуса владелицы кимоно.

До сравнительно недавнего времени кимоно с поясом носили все японки: европейское платье вошло в повсеместный обиход менее ста лет назад. Узел на оби порядочные женщины завязывали сзади, а куртизанки — гейши и их ученицы майко — спереди. По этой детали окружающие сразу понимали, с кем имеют дело. В классической японской поэзии и лирической прозе, такой как «Записки у изголовья» императорской фрейлины Сей Сенагон, выражение «распустить пояс» было эвфемизмом, обозначающим согласие женщины вступить в интимную связь.

Как увижу портупею

В Новое время тяжелые мечи сменились сравнительно легкими шпагами, а грубые ремни — перевязями через плечо (об этом предмете военной амуниции предельно подробно рассказал Дюма в «Трех мушкетерах»). Перевязь дополнил офицерский шарф. Его прототипы появились в Средневековье: тогда это была полоса ткани цветов герба сеньора, которую его вассалы при исполнении своих обязанностей и поручений господина повязывали на руку, шею или талию. В XVII веке шарфы (а по факту пояса) стали надевать европейские офицеры во время несения строевой службы. При Петре I это обыкновение внедрили и в российской армии.

В XVIII веке русские офицеры носили шарфы из золотой сетки, прошитой черным шелком (цвета государственного герба империи). При Александре I шарф делали из серебряной сетки с прошивкой черным и оранжевым шелком (цвета Георгиевской ленты) и украшали крупными кистями на концах. Небогатые офицеры заказывали себе шарфы из белого шелка с той же прошивкой. В итоге шелк постепенно вытеснил дорогую серебряную сетку.

Зимой шарф повязывали по мундиру или шинели, в теплое время года — по жилету, позже по сюртуку. Узел размещался на бедре. Рассмотреть шарф можно на портретах Павла I, Александра I, фельдмаршала Суворова и других монархов, аристократов и военачальников того времени. В том или ином виде шарф-пояс как часть офицерской формы просуществовал практически до Октябрьской революции, но под конец уже стал просто частью церемониального военного костюма. Боевая амуниция конца XIX — начала XX века была куда практичней: широкий ремень и кожаная портупея.

В XIX столетии плетеные и тканые пояса и узкие кожаные ремни по-прежнему носили простолюдины. Так, в обиходе состоятельных крестьян и ремесленников в России были пояса с молитвами. Кушак (широкий пояс из ткани, часто ярких цветов) затягивали поверх кафтана или другой верхней одежды. У Пушкина «ямщик сидит на облучке в тулупе, в красном кушаке».

Для поддержки штанов

Использовать ремень в его современном виде и назначении — для поддержки брюк — мужчины начали в XIX веке. И пошло это с рабочей и армейской (прежде всего флотской) форменной одежды. У первых джинсов золотодобытчиков и ковбоев в середине позапрошлого столетия уже были шлевки для продевания ремня, а брюки городского костюма еще удерживались пуговицами, завязками и помочами (подтяжками).

Ремень был удобен людям с Дикого Запада и потому, что на нем, как и на военном ремне, можно было крепить кобуру: без пистолетов в тех краях и в те времена ходить было не принято. После Первой мировой войны мужской костюм стал все больше упрощаться, и к 1930-м годам подтяжки с классическими брюками носили только тучные мужчины, которым ремни были неудобны.

Примерно с тех пор дизайн классического брючного ремня сдержанных темных оттенков, обычно коричневого либо черного, практически не меняется. Джинсовый ремень отличается от брючного шириной, массивностью пряжки (а у ковбойских ремней она закрытая, крупная, с орнаментом) и тем, что обычно он вырубается из одного куска толстой кожи, а не сшивается либо склеивается из трех слоев, как костюмный.

К 1930-м относится и повсеместное распространение женских ремней и узких декоративных ремешков. Немалая заслуга в этом принадлежит французской дизайнерке Коко Шанель. Стремясь сделать женскую одежду такой же удобной и практичной, как и мужская, Шанель ввела в дамский гардероб и ремень либо тканевый пояс с пряжкой, который надевался поверх трикотажных топов и платьев.

Ремни разной ширины не выходили из женской моды всю вторую половину XX века. В 1950-е узкие кожаные пояски и широкие, как корсет, пояса, стягивающие осиные талии моделей, были одной из узнаваемых примет диоровского new look. В 1960-е их носили с мини-юбками, придуманными Мэри Куант. В 1970-е безумно популярны стали джинсы и брюки-клеш, которые носили с ремнем. Пояс с пряжкой был обязательной деталью платьев-сафари и плащей-тренчей, введенных в моду Ивом Сен-Лораном и компанией Burberry.

Но свой настоящий звездный час в женском гардеробе ремни пережили в 1980-е. Агрессивная сексуальность моды этого десятилетия подразумевала акцент на талию. Ремни из кожи броских оттенков, из лакированного винила, из широкой эластичной тесьмы, с массивными пряжками были настоящим must have. Их носили с платьями-футлярами, мини-юбками, поверх пальто и даже шуб. Эстрадные звезды носили и носят самые экзотические ремни: от рокерских, с золочеными металлическими застежками, до аксессуаров, похожих на стилизованные портупеи из магазинов для взрослых. Также популярны у раскованных девушек пояса-цепочки, которые носят прямо на голое тело.

Моды меняются, а практичность остается. Не так давно компания Welt выпустила ремень, который синхронизируется со смартфоном. Аксессуар тщательно отслеживает изменение объема талии владельца и сигнализирует ему о том, что нужно заняться своей фигурой.

Даже если мода на ремень как броский аксессуар уходит, он остается необходимой в мужском и довольно популярной в женском гардеробе вещью. И всегда есть вероятность, что спустя несколько лет он снова станет самой заметной деталью костюма.

Ценности00:0915 января

Битва полов

Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет