«Быстро, дешево, без уважения» Величие природы, лихачи и разруха: что российский турист нашел в Кавказских горах

Зимний Домбай считается одним из главных горнолыжных курортов России, по популярности уступающим разве что Сочи. А летом сюда стекаются любители вскарабкаться по горе, ведь Домбай — место, где зарождался советский альпинизм. Однако этим летом — особенным летом — у российского туриста, не привыкшего к экстремальному отдыху, была возможность оценить Домбай именно с позиции спокойного путешествия, для которого не требуется никакой специальной подготовки. Корреспондент «Ленты.ру» воспользовался такой возможностью и рассказал о своих приключениях.

На дороге

Два часа лету из Москвы, потом еще около четырех — на машине. Добраться до Домбая из столицы — дело в целом нехитрое и не слишком затратное, но беда в том, что вариантов, вообще говоря, особо нет: пересесть из самолета можно только в автомобиль. Есть опция выехать туда и общественным транспортом, но для этого придется сделать несколько пересадок. Так что самое удобное — это либо трансфер, что очень дорого, либо арендованная машина. И тут хочется побыть занудой и указать: поиском транспорта нужно заниматься заранее, иначе с вами случится какой-нибудь необоснованно дорогой седанчик без особых претензий и уж тем более не имеющий шансов на бездорожье.

Простота дороги обманчива, а прямота провоцирует местных любителей скорости. Еще при подписании договора об аренде владелец машины предупредил: здесь все ездят как умеют и, что хуже, как хотят. Поэтому да, расслабиться на трассе можно, но ровно до того момента, пока через сплошную на повороте вас не начнет обгонять какой-нибудь молодой гонщик. Здесь особенно хочется выделить забавный факт: сотрудников ДПС на протяжении всего пути очень много, тем более в пятницу и в выходные.

Так вот, до Домбая от Минвод ехать часа четыре, если не делать остановок и не слишком торопиться. А останавливаться хочется, и не только по нужде: трасса пролегает через шикарные места — поля, где пасутся лошади и коровы, холмы, покрытые дымкой, леса, в которых теряются солнечные лучи, рыночки с рыбой, медом и чаем. Уже на подъезде к финальной точке есть небольшое озерцо с красивейшим сосновым лесом вокруг — здесь, на полянках, можно залипнуть надолго. А еще тут предлагают воспользоваться «шансом, который выпадает раз в жизни: посмотреть на живых медуз».

Впрочем, лучше следить за временем: финишировать в Домбае нужно до наступления темноты, потому что с освещением дороги здесь все же беда. Да и впервые встретиться с поселком нужно засветло, чтобы оценить его во всей красе.

Потерянные возможности

Домбай звучит внушительно и тем сильнее удивляет на въезде в него, в обычный поселок. Тем более летом или в начале осени, когда снега нет. Снег как-то в принципе облагораживает малые российские города и поселки, если его не посыпают песком и прочими реагентами. А тут…

Есть в Домбае такая фишка: в центре стоит огромный отель «Аманауз», названный в честь реки, которая здесь протекает. Проект заморозили еще в 80-е — говорят, трещина в фундаменте. Вот и стоит он, ни разу не приняв ни одного туриста, уже около 40 лет. Как ни странно, «Аманауз», вид на который открывается практически из любой точки поселка, легко не заметить — видимо, потому, что он выглядит как действующая гостиница. Но как только узнаешь его историю и увидишь — развидеть так просто не получится.

Потому что трудно отделаться от мысли, что если бы стиль, в котором был создан «Аманауз», стал доминирующим, то Домбай превратился бы в настоящую кавказскую жемчужину. Брутальное 18-этажное здание из бетона и дерева выделяется своими балконами. Кому-то они напоминают пчелиные соты, кому-то кабинки канатной дороги — и то и другое логично, учитывая особенности местности. Проект, который мог бы задать тон всей застройке, принадлежит непонятно кому и никогда не будет использован по назначению.

Понятно, что и без него Домбай драгоценен, но только благодаря природе. А творения человека здесь совершенно не соответствуют фону, который она создает, и с этим приходится просто мириться. Мириться с тошнотворно-розовыми постройками, с типовыми пятиэтажками, с кафе и магазинами, которые будто сделали в черновом варианте, а потом забыли довести до чистового.

Бежать, бежать из Домбая! Здесь делать нечего. Благо далеко бежать и не нужно. За пределами поселка, в какую сторону ни пойдешь, — свежесть и красота. Та, которой хочется соответствовать.

Прямо из сказки

Место, которое западает в душу глубже, чем что-либо еще — Алибекский ледник. Он находится на территории заповедника, вход в который платный и по паспорту. Причем важно запомнить, что практически все главные природные достопримечательности охраняются вот таким образом, поэтому без наличных и документов соваться туда смысла нет: просто не пустят.

Трасса из Минвод до Домбая действительно хорошая, но каждый съезд — это боль для машин с низкой подвеской. Это же касается и дороги к Алибеку. Кто-то из туристов даже не пытается проехать на автомобиле и прямо из поселка идет пешком — это полноценные походы на целый день. Здесь есть свое объяснение, помимо лютого энтузиазма и желания не убить машину: местные проводят экскурсии на джипах, но стоят они по четыре тысячи за одно направление. Даже если до двух разных точек ехать в одну сторону, то цену все равно нужно удваивать — такие правила. Все зависит от размеров кошелька и компании — можно и заплатить, конечно.

А можно знакомиться с людьми. Путешественники из регионов, как правило, приезжают на своих внедорожниках — часто это проще, чем лететь самолетом. Проехать до ближайшей к любому заповеднику к стоянке на такой машине более чем возможно, договориться с ее владельцами по-дружески — тоже. Главное, сойтись на том, куда именно ехать. К Алибекскому леднику и одноименному водопаду, как правило, попасть хотят все.

И в этом ничего удивительного: место захватывает, завораживает и рушит шаблоны беспощадно. Здесь огромные голубые глыбы льда нависают прямо над головой — такое обычно появляется в сказках, в ледяных пещерах. Воздух наполнен гулом от сильнейшего потока талой воды, который несется с горы. И между делом ты забываешь, что сейчас вообще-то лето. Оттого кажется, что и лед должен быть не холодным, а чуть теплым, даже согревающим. Но ощущение это обманчиво. Он холодный. Еще какой!

Идти по ней самостоятельно не стоит, лучше брать экскурсовода или аккуратно прибиваться к какой-нибудь группе и делать вид, что вам просто по пути. В любом случае фраза «самый низко расположенный и самый доступный», как говорят об Алибекском леднике, не должна вводить вас в заблуждение: дорога к нему и правда не требует особой физической подготовки, но потеряться на пути довольно просто.

Рядом с ледником — Турье озеро. Местные верят, что если разбросать на берегу соль и затаиться в кустах, то можно приманить туров. Проверить, байка ли это для туристов или реальная возможность, не удалось: Турье озеро тоже очень популярно среди путешественников, сюда водят групповые экскурсии, здесь люди долго отдыхают после нескольких километров по горной дороге, расположившись у ручьев, впадающих в синее-синее озеро.

На высоте

Говорят, если ты не побывал на Алибеке, то Домбая ты не видел. Абсолютно верно и обратное утверждение: Алибек — это вовсе не весь Домбай. Маршрутов для активного отдыха (не альпинизма) здесь множество: вершина горы Мусса-Ачитара, Бадукские озера, водопады. Старые пихтовые леса, узкие и широкие тропинки, субальпийские луга, речки, обрывы и долины, над которыми пролетают орлы, — все это можно увидеть здесь.

К слову, Бадукские озера — вариант легкого похода на полдня, если выходить рано утром. Шесть километров в сторону поселка Теберда, а уже на месте — переход по живописному подвесному мосту над рекой, которая тоже называется Теберда. За переправой стоит небольшая будка, где надо оплатить вход, а дальше — лес, совершенно чудесный, где деревья заросли мхом, свисающим над головой, где тропинки покрыты иголками так плотно, что нога пружинит на каждом шагу. Дорога идет то вверх, то вниз, но усталости не чувствуется совсем: воздух будто наполняет все тело и придает сил.

Озер здесь три, самое мелкое — первое, самое крупное — третье. Как правило, на нем и останавливается большинство туристов, а кто-то даже купается — даром что вода очень холодная. Но, пожалуй, нырнуть в озеро, окруженное таким видом, можно лишь раз в жизни.

Из самого поселка можно стартануть наверх и пройти по местам, где зимой будут горнолыжные трассы. Домбайские подъемники летом тоже работают — на них можно долететь до смотровых площадок, с которых открывается вид на долины и горы. Есть две особенно инстаграмные точки: качели, стоящие будто бы на самом краю мира, и знаменитый отель-капсула, похожий на НЛО.

На подъемниках несколько очередей, на каждой из них можно остановиться и отдохнуть, перекусить или забежать на дегустацию чего-нибудь. Если отойти на десяток-другой метров от торговой улочки в сторону лугов и гигантских камней, то можно ощутить себя наедине с гордым Кавказом: ни людей, ни машин не слышно и не видно. Одно из развлечений наверху — высматривать с высоты реки и пытаться отличить одну от другой: где Аманауз, где Алибек, где Домбай-Ульген. Еще труднее — по описаниям узнавать названия вершин Главного Кавказского хребта.

Опять же отсюда можно увидеть и Алибекский ледник, который с этой точки кажется абсолютно недостижимым. Во всяком случае, для рядового туриста.