Самая богатая земля Германии — Бавария — известна российским туристам прежде всего Мюнхеном и Октоберфестом. Однако не меньший интерес представляют здешние небольшие города, в которых жизнь течет своим чередом, несмотря на обилие путешественников. «Лента.ру» побывала в двух из них — Фюссене, где, по словам местных, сохранился дух «настоящей Германии», и в Гармиш-Партенкирхене, горнолыжной столице страны, принимавшей зимнюю Олимпиаду 1936 года.
С начала марта российские туристы могут добраться до Баварии всего за три тысячи рублей. Именно такова минимальная цена за перелет в обе стороны по маршруту Москва — Мемминген российского лоукостера «Победа». Разумеется, билеты по столь бросовым ценам разлетаются за несколько минут, однако авиакомпания периодически выбрасывает в продажу новые партии. В любом случае перелет «туда-обратно» почти всегда можно забронировать по цене до десяти тысяч рублей.
В самом Меммингене смотреть, по большому счету, нечего. Туристы этот небольшой городок, в котором проживает около 40 тысяч человек, своим вниманием не балуют. Однако скоротать здесь несколько часов перед вылетом получится без труда. В историческом центре интерес вызывают старая ратуша и церковь Kreuzherrensaal. Кроме того, можно прогуляться по парку Stadtpark Neue Welt.
По прилете же в Мемминген времени на осмотр города терять не стоит. Лучше сразу отправиться в Фюссен, расположенный всего в 60 километрах от аэропорта.
Сердце настоящей Германии
Население этого крошечного, даже по сравнению с Меммингеном, городка (14 тысяч человек) в высокий сезон увеличивается в несколько раз. Иностранцы едут сюда ради замков Нойшванштайн и Хоэншвангау, немцы, а в особенности баварцы — за духом «истинной Баварии». Считается, что местные жители чтят старые традиции особенно трепетно. В ресторанах подают блюда, рецептура которых не меняется на протяжении веков, а горожане каждые выходные облачаются в традиционные баварские наряды — трахтен и диндль.
Путешествие по Фюссену лучше начать с неспешного осмотра старого города, раскинувшегося на несколько кварталов. Гуляя, замечаешь, что большинство домов отапливается дровами. Делается это, разумеется, не из-за отсутствия современных систем отопления, а из-за экономии. Поэтому же в городе, в отличие от того же Мюнхена, практически не встретить дорогих автомобилей — местные предпочитают экономные малолитражки.
Из исторического центра стоит направиться к аббатству Святого Магнуса, основанному еще в XII веке. Местные чтят святого за то, что он занимался в Фюссене не только жизнью духовной, но и общественной деятельностью, например, научил горожан добывать минералы.
Фото: Imago Stock & People / Legion-Media
В церкви начала XVIII века, под главным алтарем находится романская крипта IX века с древнейшими в Баварии фресками. В южном крыле монастыря размещается достаточно занимательный городской музей.
Следующий пункт остановки — Замок епископов на вершине холма Шлоссберг. Тут теперь филиал Баварского государственного собрания искусств. Стены замка расписаны в технике, которую сегодня назвали бы 3D-картинами. Правда, им уже больше пяти веков. Если смотреть на замок издалека, кажется, что на каждой из стен расположено по несколько балконов, некоторые окна закрыты, а в других можно заметить людей. Подойдя ближе, видишь, что никаких балконов и нет, есть лишь ловкая иллюзия, созданная руками художника Фиделиса Айхеле.
Лебединая песня
Второй день пребывания в Фюссене лучше всего полностью посвятить поездке к Лебединым замкам — Хоэншвангау и Нойшванштайну, расположенным неподалеку от города.
Хоэншвангау был заново отстроен королем Максимилианом II в середине XIX века. Монарх приобрел эти земли, пораженный их красотой, еще будучи кронпринцем. На руинах рыцарской крепости он и воздвиг свой замок, и дал ему имя — «Высокий лебединый край».
Здесь свое детство провел «сказочный король» Людвиг II. Он часами любовался на соседний утес и грезил о том, как возведет на нем свой замок, когда вырастет.
Так и случилось. Замок «Новый лебединый камень» на высоком утесе Людвиг II начал строить в 1869 году, однако закончить его не успел. Он погиб при загадочных обстоятельствах в Штарнбергском озере.
Из окон замков открываются прекрасные виды на окрестности.
Фото: T. Schдffer / Arco Images / Legion-Media
Как известно, «сказочный король» был человеком со странностями. Это легко заметить, гуляя по замку. Но некоторые странности стоило бы признать инновациями. Например, в спальню короля проведен водопровод — исключительная редкость по тем временам. В кабинете — телефон. Говорят, что Людвиг настолько не любил покидать свой замок, что решал вопросы государственной важности именно по телефону, чем вызывал молчаливый протест у окружения.
Прогулка по замку могла бы растянуться на полдня, однако каждой тургруппе отводится не более получаса: каждый день желающих посмотреть на богатые интерьеры замка набирается по 5-6 тысяч. Следуя из одного роскошного зала в другой, в какой-то момент путешественник попадает в грот — небольшую комнатку на третьем этаже, превращенную в сказочную пещеру. Стены здесь выполнены из скальной породы, а в центре — небольшой водопад. Специально для Людвига, который любил побыть в одиночестве, грот был оборудован слуховым ходом, ведущим в Зал певцов.
На входе в каждый из замков можно получить аудиогид (в том числе и на русском языке), который подробно расскажет и о самих монархах, и об их резиденциях.
Обедаем в Фюссене, в одном из ресторанов местной кухни. Например, в Gasthof Krone, любимом пользователями TripAdvisor, или в заведении под названием Hirsch («Олень»).
Для начала рекомендуем попробовать сырный паштет Обацда, в который принято макать бретцели — крендели, посыпанные крупной солью. Затем — Айнтопф, густой суп, способный заменить целый обед. Ну, и конечно, обязательно белые мюнхенские колбаски — вайссвурсты. Местные едят их исключительно со сладкой горчицей и в первой половине дня. Разумеется, любое блюдо местной кухни обязательно сопровождается кружкой отменного пива.
Любое блюдо местной кухни обязательно сопровождается кружкой отменного пива.
Фото: Martin Siepmann / Legion-Media
Тот, кто планирует провести в Фюссене больше одного дня, может остановиться в четырехзвездочном отеле Sonne в самом центре города. Приятный бонус к дизайнерским номерам — включенный в стоимость проживания плотный завтрак с местными деликатесами.
Город под горой
Гармиш-Партенкирхен у подножия Баварских Альп (30 километров от Фюссена) — общепризнанный центр горнолыжного спорта и активного отдыха. На 29 тысяч жителей — 800 отелей и 172 ресторана. Ежегодно город принимает около 1,5 миллиона туристов. Здесь постоянно проводятся спортивные соревнования, а на лыжах умеют стоять все местные без исключения — от малых детей до почтенных фрау.
Есть развлечения и в самом городе. Зимой — катание на коньках или спуск от стадиона, принимавшего зимнюю олимпиаду 1936 году. Барельефы на входе в стадион — пара спортивных арийцев, справа — VIP-трибуна, откуда, как рассказывают экскурсоводы, приветствовал олимпийцев Гитлер.
За стадионом — ущелье Партнахкламм, пробитое рекой Партнах. До середины позапрошлого века по реке сплавляли лес, однако в 1912 году Партнахкламм объявили памятником природы и стали водить сюда экскурсии. Особенно интересно тут в сумерках, когда туристы, вооруженные факелами, пробираются вдоль реки группами.
Еще одной достопримечательностью города местные жители, особенно русскоязычные, называют расположенную на возвышенности виллу одного из российских олигархов. Бывает он здесь редко, а прилетает в Фюссен исключительно на вертолете.
Забраться на гору Цугшпитце, самую высокую в Германии (2962 метра), стоит в любое время года. Зимой здесь можно освоить сноуборд, покататься на санках или заночевать в иглу-отеле. Летом — погонять на велосипеде или пройти по одной из горных прогулочных дорог, протяженность которых составляет около 140 километров. Кстати, пешком отсюда получится дойти хоть до австрийской части Альп.
Цугшпитце — высочайшая вершина Германии.
Фото: Caro / Muhs / Legion-Media
Если попадете в Гармиш-Партенкирхен в июле, обязательно посетите фестиваль классической музыки Рихарда Штрауса. Композитор провел в этом городе последние годы жизни.
После походов по горам, факельного шествия по ущелью или неспешных прогулок по историческому центру, поужинаем в Gasthof Fraundorfer. На входе вас встречает пожилая, всегда улыбчивая хозяйка. Кстати, фасад здания украшает фреска, где она в окружении гостей запечатлена еще совсем молодой на собственной свадьбе. Этих гостей и сегодня иногда можно встретить за столами ресторана.
Хороший вариант ночлега — отель Dorint, представляющий собой несколько отдельно стоящих гостевых домов на 10-15 номеров каждый. Другой вариант — семейный мини-отель, где хозяева дома встречают постояльцев не как клиентов, а как добрых гостей.