«Лента.ру» продолжает публиковать рассказ о приключениях российских путешественников Константина Колотова и Александра Смагина, которые отправились в кругосветное путешествие на велосипедах с бамбуковыми рамами. В прошлых частях мы рассказывали о пересечении Мавритании — самой бедной и отсталой страны мира, о первых днях в Сенегале, а также о жизни в двух столицах страны — Сен-Луи и Дакаре. Сегодня речь пойдет о вооруженном нападении на Смагина, поиске преступника и допросе по-сенегальски.
Мы оказались в полутемном обшарпанном помещении без окон. Помещение освещалось тусклой лампой, висящей над нашими головами. Напротив нас за широким столом сидел угрожающего вида чернокожий мужчина невысокого роста, спортивного телосложения, в военной форме, с шевроном полиции на груди.
Саша сидел с голым торсом напротив полицейского, из-под повязки на его руке и спине проступали красные пятна крови. Час назад при попытке ограбления Сашу пытались убить. Сейчас он давал показания. Полицейский с каждым словом становился все более хмурым. «Он ударил меня ножом в спину и повалил на землю», — рассказывал Саша. Полицейский попросил показать ножевой удар на спине.
«После нападавший начал наносить новые удары ножом и что-то кричал». Полицейский попросил показать порезы на руке и шее. «Когда я понял, что цель нападавшего — телефон, я отбросил трубку в сторону. Нападавший рванул за ней и, схватив телефон, побежал прочь». Полицейский взялся за голову. Впервые в этом поселке было совершено такое дерзкое ограбление с применением холодного оружия и с вероятностью убить человека. «Что вы вообще здесь делаете?» — спросил полицейский. И правда, что мы здесь забыли, в такой далекой, чужой и опасной Африке… Помните замечательную детскую сказку в стихах про Бармалея, написанную Корнеем Ивановичем Чуковским? В ней он предупреждал советских детишек:
Ни за что на свете
Не ходите, дети,
В Африку гулять!
Я рожден в Советском Союзе, и эта сказка не могла обойти меня стороной. Но почему-то на меня она произвела обратный эффект, и с детства мне очень хотелось увидеть своими глазами чудеса Африки. И вот я здесь! Я уже побывал в Марокко, Мавритании, и вот настала очередь Сенегала. Путь сюда я проделал на велосипеде через всю Европу, это заняло у меня шесть месяцев. Моя цель — проехать с севера Африки по западному побережью до самой южной части Африки, и после по восточному побережью подняться обратно на север. А дальше меня ждут арабские страны, Индия и весь мир. Это кругосветное путешествие на велосипеде. И сдаваться я не намерен.
Фото: Костантин Колотов
Нападение на Сашу произошло на берегу Розового озера (Ретба), что в 45 километрах от столицы Сенегала, города Дакар. Первый раз мы приехали сюда неделю назад, переночевали две ночи в кемпинге, чтобы отдохнуть и восстановить силы для дальнейшей дороги. Кемпинг оказался замечательным и очень гостеприимным. Пальмы с кокосами, папайями, грядки с клубникой, салатом и через камыши — выход к одному из самых соленых на планете озер. Все это очень радовало глаз. Отдохнув в этом чудесном месте, мы отправились дальше, в Дакар.
Мегаполис по-сенегальски
Атмосфера Дакара разительно отличалась от спокойствия, царящего на озере. Это большой город с населением в три миллиона человек. Большинство людей живут в местных гетто без электричества и практически без дорог в домах, наполовину построенных из картона, наполовину разрушенных. Помимо прочего, в городе колоссальные пробки. Из-за них Саша случайно заехал на автобусе в такой район, когда время близилось к закату. После того как за три часа автобус проехал всего семь километров, водитель отказался ехать дальше.
Саше пришлось выйти, чтобы пересесть в другой автобус, но пока он его ждал, к нему подошли местные парни и начали просить денег. Просили настойчиво, ситуация накалялась, парни не отставали, и Саша решил не ждать, чем все закончится, а понемногу отступил к вовремя замеченным полицейским, стоявшим неподалеку. Местные парни к полицейским подходить не стали. Саша спросил у них, как добраться туда, куда ему было нужно, но полицейские его даже не слушали.
Они лишь удивленно смотрели на него. «Вам нельзя здесь находиться», — сказал один из них. Чтобы его слова были более доходчивы, он провел пальцем по горлу, как бы говоря: «Вас тут убьют, как стемнеет». Полицейские остановили проезжающую машину, усадили его и отправили по месту назначения. В тот вечер Саше повезло.
Город производил неприятное впечатление. Тонны мусора на улицах, этот мусор горит и дымится, вокруг летают стервятники, дороги в пробках, а в этих пробках стоят похожие на передвижные мусорные свалки дымящиеся машины. Центр города чуть более приличный, немного украшенный и однозначно более приятный, но в целом неприятное зрелище, как и все африканские мегаполисы. От этого еще ценнее было видеть группы людей, которые прямо на дорогах, под мостами и на тротуарах занимались аэробными упражнениями, групповыми тренировками. Такая антиутопия по Оруэллу.
Фото: Костантин Колотов
Еще одна интересная особенность Дакара — это монумент «Возрождение Африки», открытый 4 апреля 2010 года, в пятидесятую годовщину подписания соглашения о предоставлении Сенегалу независимости от Франции. Высота — 49 метров. Такой Церетели по-африкански. Строительство монумента встретило сопротивление общественности, а сам он подвергся жесткой критике — сенегальцы даже выходили на митинги против строительства.
Вместе с постаментом высота памятника — 240 метров. Его стоимость — 27 миллионов долларов. Это в беднейшей стране, где люди живут в картонных коробках и голодают! Не знаю, насколько оправданны такие траты на память об освобождении, и о каком «Возрождении» идет речь, учитывая то, в какой бедности и, что еще хуже, глупости живут люди.
В Дакаре мы поселились в интернациональном хостеле. Этот хостел один на весь город. Альтернатива ему — отели от 50 евро за номер. Хостел представлял собой купленную, вероятно, каким-то европейцем трехкомнатную квартиру в довольно приличном доме. Одна комната была отдана под четырех- и двухъярусные койки. В другой собирали кровати, поэтому она была еще не готова, а в третьей жил персонал — какой-то латинский парень и европейская девушка.
А вот уровень некомпетентности и в целом наплевательское отношение администраторов в хостеле в Дакаре перешагивали все разумные грани. Например, в первую ночь они позволили себе два раза зайти ночью в комнату, где спали люди, и включить свет, чтобы решить какие-то свои дела. В ответ на мои замечания они извинялись, что-то объясняли, но вновь входили и включали свет.
Идиоты! Другого слова для них подобрать я не могу. Я прекрасно понимаю, как сделать этот бизнес прибыльным и заслужить любовь и уважение клиентов, но здесь, в Дакаре, это никому не нужно. Здесь на весь город всего один хостел, и я полагаю, что все европейцы с ограниченным бюджетом едут сюда. Мы же ночевать в нем вторую ночь не стали. Наш дом — палатка.
Погуляв по городу, мы нашли американское посольство, которое поражало своими масштабами. Не представляю, зачем американцам такого размера здание. В нем, пожалуй, можно было бы разместить небольшую армию. Посольство охранялось, и на каждом перекрестке на подъезде к посольству стояли вооруженные военные. Я однажды ехал на велосипеде и снимал стрим рядом с посольством, так они меня остановили, забрали телефон, долго-долго рассматривали его, пытаясь, видимо, понять, как выключить стрим, но в итоге отдали, и я поехал дальше.
Фото: Костантин Колотов
В общем, этот район нам казался безопасным. Недалеко от посольства мы нашли ресторанчик на берегу океана, там познакомились с местным художником по имени Гуд Морнинг, который в молодости тоже путешествовал и проехал всю Африку и Европу автостопом. Он договорился в ресторане, чтобы нам разрешили поставить палатку под навесом на их территории, и мы смогли переночевать.
Сенегал не хочет отпускать
К этому моменту мы уже получили гвинейскую визу. Посол Гвинеи был так впечатлен нашим путешествием, что сделал ее за день, самостоятельно заполнив все необходимые документы. Все складывалось очень хорошо, и уже на следующий день мы могли стартовать в дальнейший путь. Вечером, поужинав и собираясь в дорогу, я решил заклеить палатку, так как сетка немного порвалась, а в Африке, как ни крути, все же самые опасные убийцы — это комары: в прошлом году от малярии умерло 480 тысяч человек. Вдруг, откусывая кусок скотча, я почувствовал солоноватый вкус беды — я сломал зуб! Причем не какой-то, а самый что ни на есть центральный, формирующий мою очаровательную улыбку.
Через несколько часов прямой эфир на одном из федеральных российских каналов, завтра нам выезжать дальше, в Центральную Африку, где аж до ЮАР больше нельзя будет найти врача — там просто нет нормальной медицины! Посмотрел на себя в зеркало: косматая бородища, волосы в разные стороны, и нет переднего зуба. Вылитый дядюшка Ау из мультика. Посмеялся над собой.
Что ж, пусть это станет новым приключением. Решили с Сашей, что завтра мы не выезжаем, а пройдем по стоматологическим клиникам, выберем оптимальную и поставим мне новый зуб. Эфир, посвященный Дню счастья, я провел не улыбаясь и преимущественно молча. Днем мы, как и планировали, обошли клиники и выбрали стоматолога, который обещал за 530 долларов поставить мне коронку. Мы выбрали именно его в основном потому, что он говорил по-английски, все остальные понимали только по-французски. Из-за знания языка его услуги стоили на 30 процентов дороже. Ремонт зуба — это семь дней, пять из которых уходит на изготовление коронки, после чего ее ставят и еще два дня наблюдают, все ли хорошо.
Преступление и наказание
Оставаться в Дакаре все это время нам не хотелось, и мы решили вернуться в полюбившийся нам кемпинг, где помимо тишины, спокойствия, у нас была возможность для тренировок. В рамках путешествия мы планируем принять участие в одном из самых трудных соревнований в мире — Ironman, где нам придется плыть четыре километра, 180 километров ехать на велосипеде и еще 42 километра бежать. Через пару месяцев у нас уже первый старт, но пока только половинка от дистанции Ironman. Надо готовиться.
Фото: Костантин Колотов
Так мы на несколько дней вернулись в кемпинг, к спокойной и размеренной жизни. По крайней мере, мы так думали. В один из таких дней луч рассветного солнца только коснулся нашей палатки, я сладко потянулся и перелег на то место, которое согревал этот пока единственный лучик: Африка Африкой, а по ночам тут все же довольно холодно, и спать приходится в спальнике. Саши в палатке уже не было. Он планировал отправиться к океану и поснимать рассвет. Океан был в километре от кемпинга.
Я предлагал ему разбудить меня и пойти вместе, но, очевидно, он решил побыть в одиночестве и насладиться красотой рассвета в уединении. Через какое-то время я вылез из палатки — как только выходит солнце, все кардинально меняется, и находиться внутри становится некомфортно уже из-за жары. Вот такие перепады. Пока я, еще полусонный, слонялся по территории, охотясь на спелые плоды папайи, растущие прямо здесь же, в кемпинг вбежал Саша, возбужденный и окровавленный.
Первыми словами Саши были: «Меня пытались убить. Ограбление! Они напали на меня с ножом, ударили несколько раз, забрали телефон и убежали!» Я постарался его успокоить, усадил на лавочку. Совместно с персоналом кемпинга мы осмотрели раны. Хозяин кемпинга тут же сорвал алоэ и смазал все Сашины порезы, после чего их обработали йодом и перемотали.
Раны оказались неглубокими. По всей вероятности, нож нападавшего был тупым, и цели убить он явно не преследовал. Удар в область горла пришелся в ключицу, благодаря чему нож не прошел в мягкие ткани и не нанес серьезных повреждений. После всех процедур мы отправились в полицию.
Сняв показания, полицейский дал Саше кусок бумажки с печатью, символизирующий, что его показания приняты. Все показания полицейский записывал в большую амбарную книгу, ни о какой компьютерной базе данных и прочих современных технологиях тут речи не шло. Мы вернулись в кемпинг. Нам нужно было еще три дня прожить здесь, чтобы дождаться установки зуба.
Не могу не отметить, что все ребята, работавшие в кемпинге, были очень добры и гостеприимны по отношению к нам. Они приносили нам папайю, клубнику, кормили обедом и ужином. Обычно они приносили огромную тарелку с местной кухни (кускус, макароны, лук, рыба), и мы ели с нее все вместе. Большая часть населения Сенегала, с которыми мы встречались, — это открытые, гостеприимные, щедрые люди, готовые помочь и поддержать путешественников. На второй день хозяин кемпинга пришел за нами: «Вас вызывают в полицию, они арестовали грабителя, нужно, чтобы Саша опознал его».
Это был настоящий сюрприз. Мы были уверены, что никто никого искать не будет, а телефон безвозвратно потерян, но грабителя задержали аж на второй день. Мы вновь отправились в полицию. Оказалось, что несколько часов назад этот парень напал на европейских туристов. В этот раз его жертвой стала французская девушка. Грабитель вырвал у нее сумочку и пытался убежать, но девочку сопровождал гид, который поймал преступника.
Позже один из наших дакарских друзей рассказал нам, что этому парню повезло с быстрой доставкой в полицию, иначе местные жители, обслуживающие туристов, просто убили бы его, устроив самосуд. Такие случаи уже бывали. Сенегал — бедная страна, но сюда все еще приезжают европейские туристы, и нападение на них — это удар по кошельку тех, кто обслуживает приезжих. Мы пришли в полицию и увидели там заплаканную девушку и еще несколько девушек, ее успокаивающих.
Затем мы увидели пристегнутого наручниками к решетке нападавшего. Парень был худой, поджарый, отлично подготовленный к нападениям и быстрому бегу. С первого взгляда можно было понять, что он профессиональный бандит. Ростом он Саше, наверное, был по плечо, не более. Как он осмелился один напасть на Сашу, я даже не представляю. Решительный тип. Парня били полицейской резиновой дубинкой. Кто хоть раз получал удар такой дубинкой, знает ее разрушительную силу.
Фото: Костантин Колотов
Его били по ребрам, рукам, ногам, голове. То бил один здоровяк в военной форме, то другой, то кто-то из гражданских перехватывал дубинку и начинал отчаянно лупить этого парня. Какое-то время он кричал, но затем обессилел, осел и только скулил в ответ на очередной удар. Периодически его поднимали на ноги и снова били. Я уже рассказывал о жестокости африканцев к животным, но я впервые увидел проявление этой жестокости к человеку, который не может себя защитить. Выглядело все это очень трагично и происходило на глазах у девушек, чем вызывало у них еще больше слез.
Мне казалось, что еще чуть-чуть — и те, кто успокаивал жертву нападения, тоже начнут рыдать. Сашу подвели к избиваемому для процедуры опознания. У Саши были сомнения, но все же он признал в нем нападавшего. После этого находиться в помещении полицейского участка мне больше не хотелось. Мы ушли в кемпинг. Что же происходит с людьми? Откуда столько жестокости? Неужели она заложена в природе человека? Ведь и в России, я слышал, подобным образом относятся к заключенным и даже умудряются снимать избиения и мучения на камеру, чтобы затем выложить в сеть. Этот мир сходит с ума!
Дело каждого
Африка — это огромный континент, почти равный по размерам Евразии. Здесь живут сотни миллионов людей — значительная часть нашего небольшого мира, нашей планеты, и эта часть задыхается от мусора, грязи, нищеты и жестокости. И с каждым годом становится все хуже. Я уже проехал больше пяти тысяч километров по этому континенту и своими глазами видел здесь безысходность и неотвратимость страдания людей. Но проблема в том, что планета — единый организм, и когда умирает одна ее часть, это обязательно отзывается на всей системе.
Весь мусор, которым завалена Африка, в конечном итоге попадает в Мировой океан, автомобили 30-40-летней давности коптят наше общее небо, а люди, рождающиеся в условиях тотальной безысходности, нищеты и необразованности, попадают в руки религиозных фанатиков и становятся террористами. Все взаимосвязано, нельзя откреститься от огромного континента, закрыть на него глаза и думать: «Если я чего-то не вижу — значит, этого нет».
Мир, его развитие, гармония и процветание — это личная ответственность каждого из нас. Рассчитывать на то, что кто-то другой, более умный, сильный, опытный сделает мир чуть лучше для нас, нельзя. Мы своими мыслями, решениями, поступками каждый день создаем этот мир таким, какой он есть. Я думаю, что человеческая цивилизация приближается, а может быть, уже на краю гибели, но шанс спастись еще есть. И все в наших силах.
Мы едем дальше, глубже в Африку, в еще более дикую и опасную, чем Сенегал. Впереди Гвинея, Либерия, Сьерра-Леоне, Кот д’Ивуар, Нигерия и много-много других стран.
